1985年6月间，浙江省工艺品进出口公司通知工厂，要在9月前设计三个参加国际博览会的样品。当技术科将其中一套全雕任务交给陈克后，他就开始了构思——用什么形式，什么内容。在几经犹豫和选择之后，他决定要做汇集中华名胜于一身的全雕服装，因为这能够满足他求新求奇的探究欲望。
在形式方面，是选择衬衫、西装裙、睡衣套，还是选择旗袍款式呢？开始时，陈克为此一直举棋不定，想着贪省力选择衬衫算了，可又怕衬衫幅面小，表现不了“汇集”性。由于设计期限紧，不容拖延，只好先转战于风景点的筛选和素材图案的处理。
在中国这块九百六十万平方公里的土地上，有悠久的历史、灿烂的文化、壮丽的山河……陈克立意要在幅面有限的绣服上表现中华名胜。但由于雕绣工针的局限，如名山、瀑布等就难以表现，他只好割爱，最后选定了老少皆知、一眼便能辨识出的杭州西湖、北京颐和园、上海城隍庙、苏州虎丘、西安大雁塔、湖南爱晚亭、广东海南岛、广西漓江、台湾姐妹潭、万里长城等十个风景点。继之，陈克还要对每个风景点进行角度选择。
在选点镜头确定之后，接下去就是工针表现。要把这一幅幅风光照变成线条，变成棚绣的雕、抽、拉、包、绕能表现的形式图案，这些着实需要花费一番心思去推敲揣摩的。比如绣这各地的树木、花草，在针法上，要求规律类同，便于刺绣制作；在表现内容上，则要求有区别，能体现各地的特色。陈克把树干统一以垫绣表现，以麦穗胖表现西湖的柳条，用三角胖表现爱晚亭的秋枫，用蟹钳胖表现南海的椰林，用圆点胖表现阿里山的参天大榕树，以拉绣表现漓江两岸的竹林丛影，等等。
工针配饰相宜之后，陈克再在每幅风光的四周用卷草、花叶构成自由形态的花环（类似日本和服纹样的派路），这样所形成的各种穿梭曲线与全雕规律的桔子档就协调自然了。接下来在嵌进地名时是用汉字还是英文的问题上，陈克选择使用汉字来协调图案内容风格，彰显中华名胜的特性。
在所有这些素材处理满意后，陈克再次将目光聚焦到了款式的选择上。由于幅面的限制，他淘汰了衬衫、二件套之类的款式，只好取长裙或是旗袍了。在这二者之间，显然中国旗袍的形式与中华名胜的内容更能融贯一体。但是，传统的旗袍以高领、紧腰、细袖、束摆（短开叉）为特点，这与国际时装流行趋势有些不合拍，特别是高立领、中国纽、细袖笼，近年来并不受欢迎。而且，旗袍变来变去，仍然是落于窠臼，力作乏陈，令人乏味。于是，他就在领、袖、腰、摆、襟这服式五要素上进行处理，做些新奇文章：
（1）把高领改为V形袒胸领，为了达到既能最大可能地穿套方便，又不至于过大地袒露胸乳，在前胸正中的月亮孔上着意开断、订纽襻。这样，解之可穿套，系之可作“月”。在“广寒宫”里特地雕空而不衬里，意在透露“娇娥”之美。以美玉谐明月，以一月三潭映平湖。
（2）看惯了长袖、中袖、短袖、细袖、喇叭袖，为何就不能用天使之翼般的叠袖？陈克把这一设想与款式师傅陶正甫商量，他配合剪出了三层相叠的袖片。为了体现其蝉冀之质，陈克选用了半透明的生丝作材料。
（3）传统的旗袍是腰身小，能显示女性之美，但穿着不便，与国际曾流行的宽松身腰不合。为了保持图案的整体感，陈克就将旗袍改为直腰。为了穿着后依然能束腰，就配备一根腰带。
上面的几项已把传统的旗袍改得面目全非了，剩下的只有在下摆保留其特色。陈克把下摆开叉升高了20cm（高位开叉），以适应行走方便。由于二肩叠袖的张翼，使该款式在形式上强化了倒三角形态，完全符合1986年夏秋“宽肩束腰”的国际时装流行趋势。
素材处理好了，款样也确定了，陈克便着手将各式风光图案排布到旗袍的各部位。这些名胜图案，单独看来都令人满意，可并在一起，不是显小，就是显大，甚至有的排不下去。如此，便只好重新将图案幅面进行调整。排列之后，陈克觉得在这整个图案布局上，只见一团团、一块块，似乎缺少一种连贯，缺少一个硬的架子。这时，他想到要启用长城和黄河的图案作架子来贯穿全身。
那如何表现长城的万里雄姿呢？陈克决定干脆用抽象的几何形状，取一烽火台的城廓、方孔作二方连续，这样就获得了与其他名胜图案形成相互对比的一种效果，也使这身图案有了一个架子。那黄河又当如何设计呢？黄河以汹涌澎湃、水势浩荡而著名，因而在一开始，陈克想以夸张浪头纹样来表现，结果太像龙袍了，且令人分不出是海是河。在反复尝试下，他最后采取了与长城相依的三条曲线来连贯祖国各地的文化古迹，这即满足了图案格局的互补需要，也达到了横贯中华的伟大寓意。为什么不用直，不用横，而采取斜的横贯方式呢？这当然自有一番选择的：“直条”不能表现城头，城墙倒着会不太像样；“横条”过于平稳，而且每条之间不能连贯；“斜条”既能很好地表现城头，又有动势，更重要的是它可以把全身所有的条子头尾连贯一体，也可与横向的束腰、下摆的线条形成变化。
形式既定，内容也充实了，那么应该追求表现效果了。陈克认真地思考着应该如何应用不同材料、工针来求得不同质感和丰富层次。真丝面料众多，而陈克为了突出典雅华贵、不失大气的气质，选取了白色缎为面料，绣白色丝线，镶白色生丝纺叠袖和下摆，衬白色电力纺里子……所有材料都统一在白色真丝织物之内，同时又要各呈千秋，各显洁白光亮，有的柔软轻盈,有的薄如蝉衣，有的质感厚重。
在工针上，陈克恰到好处地运用雕、抽、拉、平绣、垫绣、包葡萄、缕镶、叠、衬等工针手段，产生了玲珑剔透、衬叠相映的多层次效果。特别是在旗袍的四周，他有意排列着一串串颗粒饱满的大葡萄（领沿一排、摆沿二排、袖沿三排），就仿佛一颗颗的明珠装点在旗袍的领、袖、摆的边沿，晶莹闪亮。而素称“葡萄王”的海门绣工在这里得到了充分展示，为这身旗袍增添了熠熠光彩，也为“中国台州”亮出了绣衣真宗之光！
整个设计已近大功告成，但是在最后调整时，陈克觉得这味道似乎不够浓，不能尽其兴。在当时，国际市场上很流行腰饰物和订珠饰物。他想若在腰带上做番文章，雕镂成一条龙的形状，实在是再妙不过的了。而为了使雕镂成的龙更具立体感，他设想中间夹一层泡沫再绣花的办法，经过叶美云同志的试绣，果真是达到了浮雕起伏的效果。最后，他还在龙眼和每格龙鳞中心订一粒白色米珠（共185粒），使这条龙系在腰间随体转动，粼光闪烁，更具神采。龙、凤是中国古代纹样的代表，既然龙盘在腰，那么就该有只凤。于是在前胸的西湖边配了一只展翅飞舞的凤凰，映成了龙凤呼应的气势。陈克也发现各国对飞禽有着自己的喜爱和禁忌。东南亚特别喜欢凤凰，而法国、西欧则喜爱鸭子、天鹅、雁、白鸽。因而，他又在西安大雁塔上空配了三只大雁，在爱晚亭的丛林中飞翔着一群白鸽，他希望使各国人民都能因其所爱而有所满足。此外，马象征着力量和强盛，它不受禁忌，全世界都喜欢它，陈克就在与叠袖相应的薄如蝉衣的下摆一周，衬绣着一队奔驰的汉马（秦、汉马车纹样），这示意着古老的中华曾经历过七国争雄、百家争鸣的光辉历史，创立过统一天下的历史壮举。
这件作品经过几番琢磨，以及对图案内容、款样形式、材料应用、绣工搭配等方面的精心处理，基本上算是达到构思设计的效果，最后由原椒江市山东乡工艺品厂四名绣花女工花了1771个工时，以6000多根丝线，穿刺了97万针次，终于在1985年的9月精绣完毕。
1986年5月，展现在保加利亚第六届普罗夫·迪夫国际春季博览会上的这件《真丝全雕叠袖旗袍》，以其精美典雅的风格在数以千计的展品中闪现出了其独特的风采，赢得了国际友人的交口称赞。5月9日，博览会的第一副总经理托列夫亲率评奖委员会到中国大使馆，授予该作品金牌奖。这为中国绣衣行业赢得了第一块金牌！这是祖国的光荣！
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