织物织造（）

一、织物的量度

织物是指用纺织纤维制造而成的片状物体。织物具有长、宽、厚、重量等几个量度指标。

(一)织物的长度

以米(或码)为单位。生产中按规定长度分匹，俗称匹长。匹长主要根据织物的用途、织物的重量、织物的厚度、机械的卷装量等因素而定。在没有约定时，匹长越长越好。

(二)织物的幅宽

以厘米(或英寸)为单位。幅宽主要根据织物的用途以及设备的情况而定。织物幅宽的发展方向是越来越宽。

(三)织物的厚度

以毫米为单位。织物的厚度指在一定压力下织物的绝对厚度，该指标在实际生产中运用较少。常以织物的克重来间接表示。

织物的厚度与织物纱线的线密度、织物的经纬密度、织物的组织结构等有着密切的关系；在其他条件相同的情况下，织物的耐磨性和保暖性随着厚度的增加而提高。

(四)织物的克重

公定回潮率下，以每平方米无浆干燥重量的克数为单位(g/m2)。

(五)织物紧度

织物紧度是织物相对密度的指标。织物紧度有经向紧度(Ej)、纬向紧度(Ew)、总紧度(E)。

经向紧度(Ej)：织物中经纱的覆盖面积与织物全部面积之比。

纬向紧度(Ew)：织物中纬纱的覆盖面积与织物全部面积之比。

总紧度(E)：织物中经纬纱的总覆盖面积与织物全部面积之比。

(六)纱线的浮长

在织物组织中，某根经纱有连续的经组织点，该根经纱必连续浮在几根纬纱之上；某根纬纱有连续的纬组织点，该根纬纱必连续浮在几根经纱之上。这种连续的浮线长度，称为纱线的浮长。浮线长度用组织点数表示。有浮长线的地方没有经纬纱交错，浮长线越长，织物越松软。

组织循环数与纱线在组织循环内的交错次数的比称为平均浮长。组织循环越大，织物越松软。平纹组织最紧硬，缎纹组织最松软。

二、织物的分类

(一)按织物用途分为：服用织物、装饰用织物、产业用织物

(二)按生产方式分为：机织物、针织物、非织造布

1.机织物

机织物分传统的二向机织物和新发展的三向机织物。传统的二向机织物是由相互垂直的经向和纬向两个方向的纱线在织机上按一定规律交织而成。新发展的三向机织物是用三个系统的纱线，互成一定的角度交织而成。通常所说的机织物仅指传统的二向机织物。

2.针织物

针织物是由一组纱线或多组纱线彼此成圈套连在一起，编连而成，有经编织物与纬编织物之分。

3.非织造布

非织造布是将松散的纤维用黏合法、针刺法、水刺法等将纤维黏合或缝编毡缩(缝结)而成。

(三)按原料组成成分为：纯纺织物、混纺织物、交织织物、混纺交织织物

1.纯纺织物：用同一种纤维纺纱织成的织物

(1)天然纤维织物：棉织物、毛织物、丝织物、麻织物、玻璃纤维织物、金属纤维织物等。

(2)化学纤维织物：涤纶织物、锦纶织物、腈纶织物、丙纶织物粘胶织物等。

2.混纺织物

用两种或两种以上不同的纤维混纺织成的织物。如涤棉混纺织物、毛涤混纺织物、三合一织物等。

3.交织织物

用不同纤维的纱线(或丝线)交织而成的织物。如富春纺、线绨、丝毛凡立丁等。

4.混纺交织织物

用两种或两种以上不同的纤维混纺成纱，再与其他纱线(或混纺纱线)交织而成的织物。

设计混纺、交织织物时要考虑各种纤维的染色性能。

(四)按织物组织分为：三原组织织物、变化组织织物、联合组织织物、复杂组织织物、大提花织物

三、织物的结构

织物的结构是指经纬纱线在织物中的几何形态。织物的结构包括：经纬纱线的原料组成、经纬纱线的线密度、经纬纱线的密度配置、经纬纱线的交织情况(即织物组织)等。

在织物内，平行于布边的纵向纱线称为经向纱线。

在织物内，垂直于布边的横向纱线称为纬向纱线。

纱：由短纤维纺制而成，如：棉纱、毛纱、化纤纱等。

线：由单纱合股而成。

丝：纤维特长，如化纤长丝、玻璃丝、蚕丝等，有单丝、复丝之分。

四、织物组织

织物组织对织物的结构、外观及机械物理性能都有明显的影响。织物组织是织物规格的一项重要内容。

(一)基本概念

1.织物组织

在织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。

(1)经面组织：织物组织中，经组织点多于纬组织点的，称为经面组织。

(2)纬面组织：织物组织中，纬组织点多于经组织点的，称为纬面组织。

(3)同面组织：织物组织中，经组织点等于纬组织点的，称为同面组织。

2.组织点(浮点)

经纬纱线相交处，称为组织点。

(1)经组织点(经浮点)：经纱浮在纬纱上，称为经组织点。

(2)纬组织点(纬浮点)：纬纱浮在经纱上，称为纬组织点。

3.组织循环(完全组织)

经组织点和纬组织点的浮沉交织规律达到循环时，称为一个组织循环。

(二)三原组织

原组织是织物组织中较简单的组织，也是各种组织的基础。原组织包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种，通常称为三原组织。

在原组织中平纹组织交织次数最多，织物手感最硬，缎纹组织交织次数最少，织物手感最软。

1.平纹组织

(1)平纹组织及其组织参数

平纹组织：由经纱和纬纱一上一下相间交织而成的组织称为平纹组织。

平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。

平纹组织在一个组织循环内由两根经纱和两根纬纱进行交织，有两个经组织点和两个纬组织点。由于经组织点等于纬组织点，所以平纹组织为同面组织。平纹组织的经纬纱在织物中交织最频繁，屈曲最多，所以平纹织物结构紧密、质地坚牢、手感较硬。

(2)平纹织物

平纹组织虽然简单，如果配以不同的原料、线密度、经纬密度、捻度、捻向、色彩等可获得各种不同风格的织物，因此平纹组织在织物中应用很广泛。下面介绍一些常见的纺织品。

①棉平布

棉平布是我国传统的大宗产品。以纱线粗细不同分为粗平布、中平布、细平布和特细布(细纺)。

粗平布：32tex以上(18S以下)

中平布：31～20tex(19～29S)

细平布：19～9.5tex(30～60S)

特细布(细纺)：9.5以下(60S以上)

棉平布的结构特点：一般经纬纱线密度相等，经、纬向紧度在45%～60%之间，经、纬向紧度比≈1。

棉平布的风格特征：

粗平布：布身厚实，坚牢耐磨。可做外衣、鞋里布等。

中平布：布身平整、均匀、丰满。可做被里布、服装用布、工业用底布、人造革衬里等。

细平布：布身平整、光洁、柔软。可做夏季衣料、窗帘等。

特细布(细纺)：轻薄、细洁、滑爽如绸。是棉织物中仿丝绸的高档产品，适宜于夏季服装。

②府绸

府绸是应用广泛的棉织物。府绸的结构特点：经纬纱均为细特纱，一般经纬纱线密度相等，经向紧度60%～80%，纬向紧度30%～50%，经、纬向紧度比5∶3～2∶1。府绸的风格特征：府绸是细特高经密织物，织物表面具有清晰的菱形颗粒状。概括为滑、挺、爽。府绸有纱府绸、线府绸、半线府绸等。

③巴厘纱

巴厘纱是一种细特、低密、轻薄的织物。巴厘纱的结构特点：经纬纱均为细特、强捻纱或股线，经纬纱采用同一捻向，股线采用Z-Z捻。织物紧度小，经、纬向紧度在20%～35%之间。巴厘纱的风格特征：质地轻薄、手感滑爽、外观透明。

④凡立丁和派力司

凡立丁的结构特点：凡立丁为线经线纬织物，纱细，密度小，重量为175～195g/m2。凡立丁的风格特征：呢面光洁平整，色泽鲜明、匀净，滑、挺、糯，活络、有弹性。一般是匹染素色，以浅米、浅灰为多。派力司的结构特点：派力司多为线经纱纬织物，纱比凡立丁更细，织物更轻薄，重量为135～168g/m2。派力司的风格特征：呢面呈散布均匀的混色雨丝状，光泽自然柔和，滑、挺、薄，活络、弹性足。条染混色，颜色以中灰、浅灰为多。

凡立丁和派力司的经向紧度55%～65%，纬向紧度45%～55%，经、纬向紧度比≈1。

⑤电力纺

电力纺是丝织物中的纺类产品。纺类产品的结构特点：生丝平经平纬制织，再精练或印花，成为平整缜密而又轻薄的花、素织物。电力纺的风格特征：绸面平挺洁净，组织缜密，光泽自然柔和，手感柔中有刚，富有弹性。

⑥双绉与乔其

双绉和乔其是丝织物中的绉类产品。双绉的结构特点：经丝为无捻或弱捻，纬丝为强捻，Z捻和S捻两两交替织入，经精练后，使绸面产生隐约而细微均匀的皱纹。双绉的风格特征：质地蓬松柔软，弹性好，绸面微皱，光泽自然柔和，轻薄凉爽。乔其的结构特点：经纬丝均用合股生丝，两根Z捻和两根S捻相间排列，经精练后，使绸面微微起皱。乔其的风格特征：外观稀薄有细皱纹，轻盈飘逸，光泽自然柔和，手感柔软，弹性好。

⑦夏布

夏布是土法生产的苎麻布，有的纱细布精，有的纱粗布糙，全由手工操作者掌握。夏布质地轻薄而坚牢，硬挺而凉爽。适用于夏季衣用。

⑧苎麻细布与亚麻细布

苎麻细布与亚麻细布是采用中特纱和细特纱生产的平纹机织物。苎麻细布与亚麻细布的风格特征：布身硬挺，透气凉爽，布面上散布的竹节条纹是麻类织物的特有风格。

2.斜纹组织

(1)斜纹组织及其组织参数

斜纹组织是指经组织点(或纬组织点)连续成斜线的组织。

斜纹组织可用分式来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。在表示斜纹的分式旁边加上一个箭头，用以表示斜纹的方向。如：2/1↗表示二上一下右斜纹，1/3↖表示一上三下左斜纹。

在原组织斜纹中，分子或分母必有一个等于1。原组织斜纹都是单面斜纹，当分子大于分母时，称为经面斜纹；当分子小于分母时，称为纬面斜纹。斜纹织物正面是右斜纹的，反面必是左斜纹；正面是经面斜纹的，反面必是纬面斜纹。当经纬纱特数相同时，经密/纬密↑，斜纹的倾斜角↑。

斜纹织物与平纹织物相比，在组织循环内交织点较少，有浮长线，织物的可密性大(也就是斜纹织物较平纹织物而言，经、纬纱密度可大些)，织物柔软，光泽较好。

在斜纹织物上，欲得到清晰的斜纹线，必须正确选择经纬纱的捻向。经面斜纹呈经纱效应，主要选择经纱的捻向。经面右斜纹，经纱要采用S捻；经面左斜纹，经纱要采用Z捻；总之，纱线的捻向要与斜纹方向垂直。

纱线表面纤维的排列情况会影响纱线的反光性能。

反光带指浮在织物表面的每一纱(丝)线段，在光线照射下在一定区域能看到纤维的反光，各根纤维的反光部分排成带状，称作反光带。纤维反光构成的反光带的斜向与纱(丝)线捻向相反。

(2)斜纹织物

经面斜纹主要看经纱的捻向，Z捻经纱的反光带为左斜，左斜纹织物与经纱的反光带斜向一致，相邻经纱的反光带间紧密连成一体，故斜纹清晰；右斜纹织物与经纱的反光带斜向相反，相邻经纱的反光带间被无反光区隔开，所以斜纹模糊。要想使斜纹清晰，织纹的斜向要与反光带斜向一致，与纱线的捻向相反。实际应用中经面斜纹较多，要求经密大一些，经纱质量好一些。

①斜纹布

斜纹布是棉织物，有纱斜纹、半线斜纹、全线斜纹。斜纹布的结构特点：组织为2/1斜纹，经纬纱细度相等或略有差异，经纬向紧度不大，经向紧度65%～75%，纬向紧度45%～50%，经、纬向紧度比≈3∶2。斜纹布的风格特征：织物正面斜纹纹路明显，质地松软，光泽与弹性较好，透气性适中。细斜纹布(20S以上)可做夏季衣料，床上用品等；粗斜纹(20S以下)布可做秋冬季衣料，鞋面料，金刚砂布的基布等。

②卡其

卡其是棉织物，有纱卡、半线卡、全线卡。卡其的结构特点：纱卡一般为3/1↖，是单面卡其。半线卡和全线卡多采用2/2↗，是双面卡其；也有采用3/1↗的单面卡其。卡其的风格特征：正面纹路粗壮而突出，布身厚实，质地紧密而硬挺，耐磨性能较好。

③麦尔登

麦尔登是高档粗纺毛织物。麦尔登的结构特点：用细支羊毛(121～141公支)为原料，重缩绒，不经过起毛。常用组织有2/2斜纹、2/2破斜纹、2/1斜纹，克重在376～500g/m2。麦尔登的风格特征：呢面丰满不露底，细洁平整，质地紧密，富有弹性，耐起球，耐磨。

④啥味呢

啥味呢是精纺毛织物。啥味呢的结构特点：条染混色，色泽以混色灰为主，以合股精梳毛纱(50/2公支左右)为原料，轻缩绒，常用2/2斜纹组织，克重在230～330g/m2。啥味呢的风格特征：呢面平整，有短而均匀的绒毛，织纹隐约可见，手感柔软丰满，弹性好。

⑤美丽绸

美丽绸是人造丝织物。美丽绸的结构特点：采用有光黏胶人造丝，3/1斜纹，经密大于纬密。美丽绸的风格特征：绸面斜纹清晰，富有光泽，手感平滑柔软，常用作服装衬里。

3.缎纹组织

(1)缎纹组织

缎纹组织：单独的、互不连续的经组织点(或纬组织点)在组织循环中有规律地均匀分布，这样的组织称为缎纹组织。

缎纹组织的单独组织点被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，织物表面都呈现经浮长线(或纬浮长线)，因此织物表面富有光泽，手感柔软润滑。

(2)缎纹织物

缎纹组织有经面缎纹和纬面缎纹。织物正面呈现经浮长线的称为经面缎纹；织物正面呈现纬浮长线的称为纬面缎纹。缎纹组织正反面的经纬互为效应，如8/5的经面缎纹，其反面为8/3的纬面缎纹；5/3的经面缎纹，其反面为5/3的纬面缎纹。

在经纬纱密度相同的条件下，经面缎纹的经密大于纬密，缎纹效应好；纬面缎纹的经密小于纬密，缎纹效应好。

棉、毛织物用的缎纹组织不多，丝织物中用的缎纹组织最多，如素软缎、花软缎、织锦缎、古香缎等等，常用的有5枚缎、8枚缎、10枚缎、12枚缎、16枚缎、24枚缎等。

经纬纱的捻度和捻向对缎纹织物的影响：纱线的捻回对光线有折射作用，一般缎纹织物的经纬纱捻度要小，丝织缎纹经纬丝最好不加捻或加弱捻，否则手感粗硬，光泽灰暗。

①直贡

直贡是棉织物。直贡的结构特点：5/3经面缎纹，经密大于纬密，经纱采用Z捻。采用中支纱(一般20S左右)。直贡的风格特征：布身密实丰厚，纹路清晰突出，具有仿毛直贡的风格。常作外衣裤面料、鞋面料等。

②横贡

横贡是棉织物。横贡的结构特点：5/3纬面缎纹，经密小于纬密，纬纱采用Z捻。纱支较细(一般40S以上)。横贡的风格特征：细密、平滑、柔软、光泽好，具有仿丝绸的风格。经树脂整理、压光、电光整理，是棉织物中的高档品种。常作女外衣面料、装饰织物等。

③驼丝锦

驼丝锦是细洁紧密的中厚型素色毛织物。驼丝锦的结构特点：驼丝锦有精纺和粗纺，原料用细羊毛，精纺驼丝锦纱支较细，采用缎纹组织以及变化组织制织。织物重量为321～370g/m2。驼丝锦的风格特征：呢面平整，织纹细致，手感结实柔滑，紧密而有弹性，适宜作礼服。

④软缎

软缎是丝织物中的缎类产品，有素软缎和花软缎，织物表面单一缎纹组织的称素软缎，织物表面纬起花的称花软缎。软缎的结构特点：一般以真丝为经，人造丝为纬，采用8枚缎纹组织；也有全真丝软缎和全人丝软缎。软缎的风格特征：织物表面平滑光亮、手感柔软、绸身平挺。常作服装面料，被面等。