文/摄影/阿兹猫
西藏的天是如此清澈，用任何词汇描述它都是多余的。我终于明白了为什么来之前朋友们一再提醒不要太激动，要沉稳一些，因为所有人都知道，踏上这片土地的那一刻是什么样。不管来过多少次，都会激动，都会兴奋。
凝视圣湖——羊卓雍措
据说如果凝视羊卓雍措，可以在水中看到自己的前世和来生。如果真的可以看到，你希望自己是什么样子呢？碧波轻荡的湖水似乎不急于告诉人们答案，看着青烟从迷蒙的远山中袅袅升起，它静若处子，你心如止水。
“羊卓雍措”藏语意为“碧玉湖”，位于西藏山南地区浪卡子县和贡嘎县之间。雾气散去的羊卓雍措将她的美丽毫无保留地展现给了我们，如同一块美玉镶嵌在山间。这里海拔4400米左右，湖光山色之美，真可谓冠绝藏南。羊湖原为外流湖，湖水由墨曲流入雅鲁藏布江。大约100万年前，巨大的冰川泥石流堵塞了墨曲河上游的河谷，使其变成了内流湖，并将其分为若干小湖。
看着同伴满怀虔诚地将五色风马纸片撒向天空，祈求圣湖的祝福与庇佑，我也被感动了。在干燥坚硬的群山中，绵软柔润的地方想必少之又少。造物主实在神奇。
圣湖的美可以打动任何第一眼看到她的人。
羊湖湖汊极多，形似珊瑚，湖边散布着牦牛、羊群。这里是优良的天然牧场，当地人赞美羊卓雍措：“天上的仙境，人间的羊卓。天上的繁星，湖畔的牛羊。”这里是一个富饶的天然鱼库，湖中的鱼类数量惊人。但这里是圣湖，牧民们不吃鱼，也反对捕鱼和打鸟。
湖西有宁金抗沙峰等三大雪峰，是后藏地区最重要的神山，也是西藏传统四大神山之一。原本驻锡此地的女活佛多吉帕姆在藏族人心中享有崇高的威望。
在珠峰下耗尽最后一丝气力
在乌拉山垭口眺望云层下的山峦，4座海拔8千米以上的山峰一字排开：珠穆朗玛、卓奥友、马卡鲁和西夏邦马峰。五彩的经幡在风中飘舞，仿佛传递着来自远古的呼唤。珠穆朗玛，偶然的邂逅，留下的却是久久不能忘怀的眷恋！
喜马拉雅山脉，土色的山体几乎没有任何植被，在阳光下毫不设防地裸露着，人和车就像沙粒一样渺小。无数个“之”字连接起来的盘山公路层层叠叠，一直绵延到山下。这是著名的“175道拐”。整个山谷除了风声外一片死寂，如同远古洪荒。路边不时出现的褐色雪鸡竟然一点儿都不惧怕人，反而用小碎步紧追着车子跑，逗得大家哈哈大笑。
珠穆朗玛峰像个威严的巨人。
在珠峰脚下，仰望不远处清晰的灰黑色山体，有种不真实的感觉。珠峰山体在中国境内的部分陡峭高峻，山峰上部终年为冰雪覆盖，呈令人震撼的金字塔状。即使在夏季，这里也会刮起12级的风暴，风暴卷起的雪片能够在瞬间遮天蔽日，据说只有在地球南北两极才会有类似的景象。然而，此刻“第三极”没有一丝风，珠穆朗玛安静地矗立在那里，和传说中的那个暴戾的巨人判若两人，我们的运气真不错！
这是地球上离天最近的地方，虽然四五亿年前它还在海底。我突然想在这里飞跃一下，试试挑战地球引力的感觉。仗着自己的体质好，便用尽全身力气跳起来，一下、两下、三下……在珠峰下耗尽最后一丝气力，这才算得上极致之旅吧！
第一寺院的虔诚与快乐
每天清晨，当阳光洒满拉萨城之时，大昭寺便迎来了一批批磕着等身长头的信徒。这里是藏族人灵魂的寄托、信仰的归宿。感叹中不禁思索：对于藏族人，那是一种怎样的幸福呢？
如果说西藏是一本厚重的历史书，西藏的寺庙就是构成这本历史书的一段段传奇。行走在西藏，寺庙总是像天上的星星一样散落在城市、村庄、山谷、草原……就算是一个无宗教信仰的人来到西藏，也会被这里大大小小的寺庙营造的气氛所感染。
到拉萨的第二天，我便迫不及待地来到了大昭寺。大昭寺的正门及所有佛殿每天9时左右开放，上午香客较多，门口的空地上满是磕长头的人。由于天天如此，门前的地板、磐石被磨得光可照人。
磕头朝圣的人五体投地，双手向前直伸，每磕一次，以手划地做记号，起身后前行到记号处再匍匐，如此往复，是为“身敬”；口中不断念经，是为“语敬”；心中不断想着佛，是为“意敬”，磕长头时需三者合一。磕长头还分为长途（行数千里，历时数月甚至经年，风餐露宿，朝行夕止，匍匐于沙石冰雪之上，执著地向目的地进发）、短途（数小时或十天半月）、就地3种。磕长头途中如遇河流需涉水，则先于岸边磕足与河宽相等的距离，再行过河。晚间休息后，需从昨日磕止之处启程。短途磕长头，一般是围绕寺院、神山、圣湖、圣迹磕头一周。就地磕头也是一种方式，或于自家佛龛前，或于附近寺庙大殿门前，以一定的数量为限，就地磕头。
经过一千多年的发展，西藏形成了特殊的寺庙文化，同时，寺庙也是藏族传统文化传承的中心。
在大昭寺，我有幸见到了一种西藏寺院独有的建筑方式：打阿嘎土夯地。只见一片空地上，一群当地青年男女正在一边对歌一边打阿嘎土。阿嘎土是一种在西藏有数百年历史的建材，是用当地特有的泥土和碎石加上水混合制成的。将其铺于地面或屋顶，再反复夯打使之坚实、平滑、不渗水，这样打成的地面或屋顶非常平整光滑。阿嘎土只有高等寺院才可以使用，比如布达拉宫、大昭寺、扎什伦布寺等。
欢乐的歌声飘荡在大昭寺上空，下面是虔诚地磕长头的信徒。看着他们那安详的神色，我禁不住羡慕起来。他们未必富有，但信仰让他们平静，平静让他们喜悦！
布达拉宫的活佛诗人
终于走进了向往已久的布达拉宫，体味着它的威严、高贵、神圣。我的脑海里闪现出一个名字：仓央嘉措。在这历代达赖喇嘛的驻锡地，没有他的塑像，壁画中也看不见他的影子，然而他的诗却传遍了大江南北，深深打动着人们。
站在这座据说是世界上海拔最高的宫殿的台阶上，深感建造在红山上的它已经成了山的一部分。
离开拉萨的最后一天，我终于走进了布达拉宫。站在这座据说是世界上海拔最高的宫殿的台阶上，深感建造在红山上的它已经成了山的一部分。俯视着下面的广场和整个拉萨城，感觉自己像身处蔚蓝色天空的中心。穿行在一个个殿堂中，听着关于这个古老宫殿的故事。
大昭寺在西藏地位非同一般。
“塔”的梵文译音为“窣堵波”，也音译为“浮屠”，原指埋葬国王骸骨的半圆形坟冢。后来，佛弟子们用其供养佛祖的舍利子。佛教传到西藏后，也保留了为高僧大德的法体或骨灰建造灵塔的传统。在布达拉宫中，共保存有8座历世达赖喇嘛的灵塔，分别属于五世、七世、八世、九世、十世、十一世、十二世和十三世达赖喇嘛。这8座灵塔，无一不金碧辉煌、庄严神圣。其中，五世和十三世达赖喇嘛的灵塔尤其令人叹为观止。五世达赖喇嘛灵塔被藏族人称为“价值顶得上半个世界”的“南瞻部洲唯一庄严灵塔”，除了极尽华美，据说其还藏有佛祖释迦牟尼的大拇指骨舍利等稀世珍宝。人们不怎样提及的只活了11岁的九世达赖和只活了18岁的十一世达赖的灵塔较小。
我紧抓着被摩擦得发亮的木栏杆，攀登陡悬的楼梯进入黑黝黝的宫殿。在看到那么多壁画和精美庄严的佛像之后，人们连窃窃私语都忘记了。人们前拥后挤，脚步杂沓，让人有了在古老壁画中梦游的感觉。
我的耳畔总回响着叹息声，来自那幽暗的宫殿深处，低吟着触动人心的诗句：“那一刻，我升起风马，不为祈福，只为守候你的到来；那一日，我垒起玛尼堆，不为修德，只为投下心湖的石子……”眼前肃穆的殿堂与那个多情的诗境是完全不同的两个世界。活在300多年前的六世达赖喇嘛仓央嘉措，从心底轻轻吟出的欢乐与痛苦，无不与他的取舍紧紧相连。
300多年过去了，布达拉宫门前的转经筒，转过一世又一世，多少人事都被历史的风尘掩盖。然而，仓央嘉措和他的诗却如漫山遍野的格桑花，世世代代盛开在青藏高原上，盛开在人们的心里。
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