上好的烂糊肉丝应当与肉丝黄豆汤一样，不冒一丝热气，但入口极烫，这叫“一烫抵三鲜”。
从外观上来看，“烂糊”应类似于较稀薄的“羹”而不是浓而粘的“糊”，这样汤汁的质感才宜于泡饭。如果芡打得过浓就只能“拌”饭吃了，这是不太爽的。
从口感和味感上来看，这道菜的肉丝与黄芽菜丝都要入口即化，味感应该醇厚鲜美。
烂糊肉丝原本是早期本帮菜中与肉丝黄豆汤齐名的一道名菜。可能这道菜实在是太不赚钱了，如今的本帮菜馆里早就看不见这道名菜的影子了。
而随着这道菜一起消失的，不光是一套独特的本帮技法，更重要的，是附着在烂糊肉丝上的那种独特的美食审美理念也随之失传了。
光绪二年，也就是张焕英的荣顺馆开张后的第二年，宝山人金阿毛在老城厢小东门外大街（今方浜中路）开了家“一家春菜馆”。此时的金阿毛和离他不远的张焕英一样，最多只能算是个饭摊帮主，但既然敢从郊区闯进城来开饭馆，当然要有几手绝活。
而对于金阿毛这样的小饭摊来说，他们在乡下的那一套价廉物美的实惠菜，也正好找准了市场。于是猪油菜饭、百叶面筋、炒肉豆腐、五香排骨、炒鱼粉皮、肠汤线粉、红烧猪爪、八宝辣酱、四鲜黄酱、烂糊肉丝、黄豆肉丝汤等菜式风行一时。
那个时候的上海滩，显然还是以老城厢（现今人民路环线内的上海老县城）为中心，外滩和南京路的那一大堆西式建筑还没有建起来。那时发展得最快的是十六铺码头，钱庄、商行、洋行、客栈、海关、货栈、仓库等像雨后春笋般地冒了出来。当然，来上海谋生的人也多了起来。对这些流动性极大的小商贩、小职员、洋行跑街、黄包车夫、码头工人们来说，一日三餐就成了大问题，要知道那会儿是不可能有什么“单位食堂”、更不可能有什么“外送盒饭”的。
于是，粢饭、豆浆、大饼、油条、糕团、粽子、汤面、生煎馒头、鲜肉大包等小吃摊主们当然会笑呵呵地忙得不亦乐乎。
是啊，对于闯荡上海的这些小人物们来说，还有什么比这些价廉物美的家常菜更受欢迎的呢？
金阿毛的“小秘密”
金阿毛的绝活主要在“酱”上，一家春开张以后的一百多年来，这一家的八宝辣酱、四鲜黄酱、酱汁肉一直风行沪上（这些名堂下文再讲）。
但这些可以拌在饭里一起吃的“酱”菜，在当时，还是贵了那么一点点。市面上卖得最火的“下饭小菜”，还是更为实惠的肉丝黄豆汤和烂糊肉丝。
民国32年“一家春股东”
宝山位于上海东北，川沙位于上海东南，金阿毛的口音与张焕英应该还是有一点不同的，但一家春和荣顺馆的这两道乡下小菜的手筋却惊人地一致，尤其是烂糊肉丝。
上好的烂糊肉丝，汤面平滑如镜，不冒一丝热气，但一入口，白菜又烫又鲜、肉丝又软又烂，入口极其熨帖顺滑。大汤碗里拨下二两饭去，食客们往往会吃得摇头吐舌、连扒带喝、汗流浃背。什么叫入口即化、什么叫鲜香爽滑、什么叫饭菜合一、什么叫痛快淋漓，一碗烂糊肉丝里全都有了！
老城厢里的本帮菜馆，也是潮起潮落、一拨接一拨的，但除了一家春和荣顺馆，其他店子里始终做不出这种质感的烂糊肉丝来。
不是烂糊不够浓滑、就是烂糊稠成了浆糊；不是汤汁不够滚烫，就是汤面不能封热。
于是，一家春的食客里常常会有类似于厨艺间谍一类的人出没。但金阿毛总是不慌不忙，应对自如，他的灶头谁都看得见，事实上他就算是想藏也藏不住，店堂实在是太小了。遇到有人问起烂糊肉丝里的名堂经时，他总是笑眯眯地说：“荣顺馆的做得更好，我只是跟那家学的，你去那家看。”
迭个故事，其实我也是听阿拉爷讲的
李伯荣的招牌式微笑
而荣顺馆的张焕英，显然也不是个省油的灯，她往往也会把这个磨再推到一家春来。这两家就这么心照不宣地守着烂糊肉丝的小小秘密，滋润且开心地做着各自的生意。因为他们都知道，这些乡下厨师们的小秘密，如果真的公开了，他们的生意就不会那么顺当了。
“迭个故事，其实我也是听阿拉爷讲的（上海话“我父亲”的意思，指当时德兴馆厨师长李林根），很有意思的”。
很多年后，八十岁的本帮菜大师李伯荣跟我说起这一段往事时，他脸上的那种表情很让我难忘。那是一种典型的上海式的微笑：平淡中的得意、谦逊式的骄傲，带着一丝精明的狡黠和些许的自负。
那么烂糊肉丝的名堂到底是什么呢？
首先，黄芽菜（也就是北方人所称的大白菜）要选那种菜叶嫩黄、菜茎脆白、包裹紧实的那种。一颗黄芽菜最好在两斤半左右。因为太大个的往往菜茎过老，而太小个的往往又菜味不浓。
黄芽菜当以每年秋天头霜过后时最美。因为黄芽菜原本是张开的，霜降时一受冷，叶子就自然卷紧起来。头霜后的大白菜包裹紧实、菜茎脆嫩、菜叶回甘，而随着天气逐步降温，虽然黄芽菜会抱得更紧，但其内部的糖分往往会发酵，这就是北方过冬时地窖里藏着的大白菜往往会发酸的道理。
选好的黄芽菜须剥去最外面的一两层，因为最外面的往往是一颗黄芽菜中生长时间最长的部位，菜茎里筋络会偏老，菜叶会发青，而且味道也不够浓郁。
虽然业内行话说“吃菜要吃白菜心”，但菜心部位却不符合烂糊肉丝这道菜的标准。一颗完整的黄芽菜要衔横着切两刀去掉根部和梢部，也就是全是菜茎的和全是菜叶的那部分都不要，只取连茎带叶、质地均匀的中间一段。
下一步是将黄芽菜切成细条（也有说成粗丝的，无所谓），但这里一定要注意，如果黄芽菜菜茎的质地是较嫩的，那么要顺纹切成细条。但一般大个的黄芽菜菜茎的质地往往较老，所以这一步一定要像切牛肉那样顶纹切，也就是垂直于菜茎纤维的方向来切。如果顺纹来切的话，筋络太长，咬起来就不方便了，横纹来切就人为地将菜茎的纤维改短了，吃起来更容易产生“烂”（而不是“糯”）的口感。
接下来的步骤，菜谱里是这样写的：
“炒锅置旺火上，放入肉清汤和肉丝，用铁勺将肉丝划散，加入绍酒烧开，撇去浮沫，放入黄芽菜条，再烧开，加入熟猪油八钱，改小火加盖焖至菜梗熟烂，再开大火，加精盐、味精，用湿淀粉勾芡，再淋入一小勺滚热的猪油，出锅装盆。”
看上去挺简单的吧。但如果你就这么做的话，再做八百回也做不出上海烂糊肉丝的质感来。为什么呢？因为，即使是最正宗的菜谱里，厨师往往也会藏着一些小小的秘密，这就是当年金阿毛的那一手绝活。
问题就出在那一句“用湿淀粉勾芡”上！
这句话显然是对的，但这句写对了的话显然又是藏着许多狡黠的机关暗套的。这句看上去普普通通的话，几乎包含了烂糊肉丝这道小菜最核心的技术机密。
《上海老菜馆》书影
烂糊肉丝是早期本帮菜的代表作
正宗的本帮师傅是这么“用湿淀粉勾芡”的：
将芡粉用水化开，加入差不多与淀粉等量的化猪油，用筷子将其快速搅打，直至油珠全部散碎与湿淀粉混为一体，开大火将汤汁烧至滚开，左手晃动铁锅，右手高举碗芡淋下，汤汁此时会迅速地收稠，在汤汁收紧之前，在水花中心淋下一勺烧得滚烫的熟猪油，然后用手勺推搅直至汤汁完全糊化。这样才会使烂糊肉丝看起来不冒一丝热气，但一入口却又烫又鲜。
本帮厨艺中的许多小手筋往往就是这样富有戏剧性。
这就是简单中的不简单，这就是平凡中的不平凡！
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