奥莱拉雅和意外收获的马赛多

奥莱拉雅和意外收获的马赛多　Tenuta dell'Ornellaia

同样位于宝嘉丽（Bolgheri）的第二个“呀”——奥莱拉雅（Ornellaia）是我和中国红酒收藏家一同分享的“呀呀呀”中，评价最高的一支“呀”。它没有凸显的特质，却还在不断进步中，是一款内敛且需要细品的好酒。

“呀呀呀”最初都属于托斯卡纳的葡萄酒世家安提诺里（Antinori）家族，可后来唯有奥莱拉雅由于美国加州的罗伯特·蒙大菲（Robert Mondavi）酒庄的介入，最后花落花思蝶（Frescobaldi）家族，可谓一波三折。想必大家在著名的电影纪录片《酒业风云（Mondovino）》中，对记者站在奥莱拉雅酒庄（Tenuta dell’ Ornellaia）门口按门铃的片段还记忆犹新吧！

终于有这么一天，这个站在门口按门铃的记者变成了我自己。而这一次，巨大的铁门没有将我们挡在门外，大门立刻开启，我们的车缓缓驶入奥莱拉雅，门内是个新的世界：花园里栽种着樱花树，大团锦簇开放的樱花争相斗艳，在热辣的阳光中特别美丽，让我们仿佛置身于一个世外樱花园。

这里有典型的托斯卡纳建筑：带着拱门，砌着橘色砖瓦、黄色墙面的房子被草坪包围着，院子里鸟语花香，阳光洒在橘色的房顶瓦片上，让人感觉温馨而舒适。远处有一个41公顷的葡萄园，而接待员Claudia则提出先开车带我去离这里有5分钟车程的另一个56公顷的葡萄园。

烈日下，我们来到了这片奥莱拉雅的主要葡萄园，这里开阔、大气，不远处就是海。这里居然还有一个特地搭建的“观园台”，原来是一棵地势较高处的大树，大树枝繁叶茂，树根周围用木板搭出了一个可以坐观葡萄园的凉台。站在树下，凉风扑面而来，将葡萄地里的泥土气息带入鼻腔中。我深呼吸，感觉舒畅淋漓。

回到了奥莱拉雅酒庄内，我们径直走到酒庄深处的密林中，密林深处有一栋长如廊桥的建筑，原来这就是由美国酿酒权威契里契夫(A.Tchelistcheff）参与设计的酿酒车间和酒窖。建筑多为木结构，而车间内则布满了巨大的不锈钢发酵罐，宽敞的发酵车间需要步行长达10分钟。这里的酒窖最吸引眼球的地方在于酒红色的地板，让你感觉仿佛美酒从橡木桶中不知不觉流了满地。奥莱拉雅Logo上的皇冠闪闪发亮和酒窖内红色的主色调交相辉映，仿佛宫廷般豪华气派。

奥莱拉雅的诞生

不甘落后的鲁德维科

西施佳雅的成功，开创了超级托斯卡纳顶级酒的先河。庄主马里奥侯爵去世后，由安提诺里家族的尼古拉（Nicolo）接管。而奇昂蒂（Chianti）起家的安提诺里家族掌门皮耶罗（Piero Antinori）帮舅舅马里奥在世界市场成功营销西施佳雅后，自己也开始种植赤霞珠葡萄，先后酿造了在传统桑乔维希品种中掺入少量赤霞珠的提娜内罗（Tignanello）的红酒，以及以赤霞珠为主导、掺入少量桑乔维希的索拉雅（Solaia）红酒。这两款酒同样取得了巨大成功，尤其是索拉雅的地位也急剧上升到和西施佳雅齐名。

奥莱拉雅的酿酒车间和酒窖

这时，来自安提诺里家族的另一个人物鲁德维科（Lodovico Antinori）看到了堂兄尼古拉和哥哥皮耶罗的成就，有点不甘心了。1981年，年近40的他从电影圈回到了宝嘉丽，在西施佳雅附近找到了一块92公顷的土地，开始种植赤霞珠葡萄，并建立了奥莱拉雅酒庄（Tenuta dell’Ornellaia）。

巨资打造，明星云集

不负众望，奖项连连

果然，工夫不负有心人，1986年份的奥莱拉雅被评为意大利最好的红酒之一，从此一炮走红。在2001年美国权威的葡萄酒杂志《葡萄酒观察家（Wine Spectator）》评选出的“全球百大葡萄酒”的排行榜上，1998年份的奥莱拉雅更是获得了第一名的殊荣。在市场价格上，奥莱拉雅也和索拉雅相差不大，都在150美元左右。

鲁德维科不鸣则已，一鸣惊人。他不仅为建造酒庄投入了多达700万美元的巨资，更是请来了拥有庞大明星阵容的一流酿酒师团队，其中就有有“超级托斯卡纳酿酒师鼻祖”之称的塔基（GiacomoTachis），美国酿酒权威契里契夫(A.Tchelistcheff），波尔多酿酒大师裴诺，以及有着“飞行酿酒师”之称的米歇尔·罗兰（Michel Rolland），每一个名字在葡萄酒界都是响当当的。

奥莱拉雅（Ornellaia）：80％赤霞珠，接近20％的梅露，极少量的品丽珠。酒庄面积92公顷，年产18万瓶。

圆梦奥莱拉雅，品尝马塞多

马塞多的标记

Masseto：意大利Petrus

虽然在国内已经领教过奥莱拉雅的魅力，但来到酒庄品酒自然又是另一种感觉。要喝Ornellaia容易，能喝到Masseto就难了。这是我来到Ornellaia酒庄前唯一心里没底的一件事。要知道和年产18万瓶的Ornellaia相比，用100％梅露（Merlot）酿成的Masseto的年产量只及Ornellaia的六分之一，最后能分到中国市场的也不过区区几十瓶吧。

从酿酒车间出来后，Claudia指着桃红色樱花后的一个小山坡说：“看，那就是马塞多（Masseto）的梅露葡萄园。”只见不远处总共7公顷的梅露园恰好分布在葡萄园中央隆起的一块土坡上。土坡以沙地为主，这和“波尔多酒王”柏翠堡（Chateau Petrus）的土地有几分相似。最神奇的是分布在土坡中段的那块土地上能酿出质量最高的梅露，而坡顶和坡底的水土相对要逊色些。马塞多就是用这坡顶、坡中和坡底的三块“迷你水土”种植的梅露葡萄混合酿成的。

最后，我步入品酒室会见奥莱拉雅酒庄的亚洲区主管Giovanni Mazzoni先生。一番交谈后，慷慨的他一眼望穿了我的心意，亲自为我开启了一瓶稀有的马塞多2004年份珍酿。马塞多毕竟是马塞多，它有着深紫红色的色泽，带着浓郁的桃李味与熏烤味，单宁丝滑顺口，梅露品种的柔顺口感显著，然而口感却更像“新世界”酒，尤其表现在酒精度和强劲感上。它的确是一款极具个性又让人过口难忘的极品酒。

马塞多的投资价值

有着“意大利帕图斯”美誉的马塞多是来自意大利顶级酒庄单一葡萄园、单一葡萄品种的极品佳酿，年产量仅3万瓶左右（2003年份更是只有2.2万瓶），自然受到了全球红酒市场的特别青睐。

此酒一上市，价格立刻飙涨，一瓶750毫升装的Masseto 1998年份酒刚上市的零售价约为114欧元，到了2008年，此酒在拍卖行中的成交价竟然达到了508欧元。这等于说从1998年到2008年这10年中，马塞多的市值翻了4倍还要多。

作为红酒收藏和投资的对象，马塞多近年来的走红幅度更是惊人：拿2006、2007、2008这几个年份作比较，马塞多价格的上涨幅度是20％和70％。如果是大瓶装的，增值就更为显著了：一瓶6升装的马赛多在2007年被售出6948欧元的天价，比2004年的市价要高出整整5倍。

从马塞多近年在市场上的打分情况如下：

马塞多（Masseto）：

酒庄面积：7公顷，葡萄

品种：100％梅露，年产量3万瓶左右。

Ornellaia亚洲主管Giovanni Mazzoni独家专访

Sophie：Ornellaia最早属于Antinori家族，后来由于各种原因最终成为竞争对手Frescobaldi家族的产业，Frescobaldi在接手了Ornellaia之后，酒庄有哪些变化？

Giovanni:我首先要声明的是虽然Ornellaia属于Frescobaldi家族所有，但在酿酒、运营和管理方面我们完全是独立的。我不希望别人把Ornellaia和Frescobaldi这两个名词混淆起来，Frescobaldi家族也非常尊重Ornellaia的品牌独立性。

Sophie：我来Ornellaia前还去了Montalcino拜访了Biondi Santi酒庄，作为意大利托斯卡纳的最顶级酒庄，您又是如何看待这个传统酒庄的呢？

Giovanni:Biondi Santi是Montalcino最好的酒庄，Franco Biondi Santi先生是令人尊敬的酒界风云人物，他为Montalcino乃至托斯卡纳作了很多贡献，我一直对其心怀感激和敬重。作为Ornellaia，我们处于Bolghari地区，和Montalcino的Biondi Santi缺乏可比性。但我们可以非常自豪地说，在意大利顶级酒的代名词，Barolo、Brunello和Bolghari中，我们占了一个“B”！

Giovanni Mazzoni

Sophie：是啊，如今波尔多风格的意大利酒“三剑客”Sassicaia、Ornellaia和Solaia无论在国际声誉还是市价上都超过了代表意大利传统风格的Biondi Santi，您作为一个意大利人，是否对此感到一丝遗憾？“三剑客”用的毕竟都是法国波尔多的葡萄品种和酿酒工艺啊！

Giovanni:Biondi Santi是Montalcino的最杰出和传统的代表。我们则不同，Ornellaia是产自Bolgheri的顶级葡萄酒，两家的水土、葡萄品种完全不同，因此也缺乏可比性。但是作为同样来自托斯卡纳的著名酒庄，我们同样感到自豪。

Sophie：在“三剑客”中，您认为Ornellai区别于Sassicaia和Solaia的地方是什么？

Giovanni:Ornellaia是“三剑客”中最为优雅的一款。

Sophie：现在Masseto的名气似乎已盖过了你们的主打酒Ornellaia，市场价格也是如此，您对此又是如何看待的？

Giovanni:在Ornellaia酒庄，自然Ornellaia红酒是我们最重要的酒，但因为Masseto的产量非常小，导致了市场的极度关注，甚至超过了对Ornellaia本身的关注，我们并不希望这样。Masseto的确难得，它的葡萄园虽然只有7公顷，却是非常稀有的水土，产量也远远小于Ornellaia，但我们的主角还是Ornellaia。

Sophie：同样是用100％梅露酿成的产量很小的顶级红酒，我能不能把Masseto比做“意大利Petrus”呢？你们是否曾经做过这样的类比？Masseto和Petrus是否有过正面的较量？

Giovanni:这个问题很有意思。不瞒您说，我们感到非常荣幸人们会有这样的比较。几年前我们曾经组织了一次Masseto和Petrus的面对面的较量，当时两家酒庄的庄主都到场了，我们开始了垂直品酒的横向较量，最后的结果是不相上下：几个年份的Petrus打赢了Masseto，Masseto也不示弱，我们有几个年份也超过了Petrus。我还记得当时Petrus的庄主走上前来和我们握手，并到台上说：“Petrus从现在起在世界舞台上多了一个同胞兄弟。”这让我们倍感荣幸。你知道这就好比一位风华绝代的美女当面赞扬您的美，您听到了这样的赞誉会有多激动啊！