襦裙简易裁法

建议新手学习汉服剪裁的话，先以这个教程做一套中衣裙。纯白棉布，便宜实用。因为中衣是必需品！ 

襦裙简易裁法

（声明：用这种方法确实能做出一套襦裙，白桑儿一直是这样做的，但是……未必就是正确答案。所以，也希望有经验的前辈对其中的错误能加以指正。）

这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。 

一、襦的裁法

交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足

前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。

 

唐式高腰襦裙的“襦”

对领的襦大概就像下图的样子（图画得很粗糙，仅供参考）

肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。

袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。

领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。

袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。

下摆止口：2~3CM。 

1、净胸围/6+7、净胸围/20+2.9，意思是不是净胸围除以6或20再加7或2.9？

胸围线我也参考自己的手臂尽根处测量而来的，我身材适中，还略有些丰满（具体MM可以在衣冠版看一下我的照片），一般我的衣服胸围线画在20-25厘米处，MM可以根据自己的身材和实际测量尺寸适当加减

2、后领深是不是后领横在后中线上的直角处至A点的垂直距离。

无论任何身材的人，后领深一般在2-3厘米即可，如果是娃娃可以再小一些，但是千万不能太大，大了会像日本和服的那种感觉！

3、我看了白桑儿姐姐的襦裙简易裁法，可是剪出来以后下面对不齐，如果对齐了，领子就变的好怪，怎么回事呀？请高人指点一下~~谢谢了~~

其实这个问题我也问过，前片比后片多出来的两个止口量是胸突量，我觉得在保持前片为：衣长+下摆止口量的基础上，前后片侧缝线应该等长，然后通过弧线过渡这个差量。

也可以在腋下做省，省量为前后片差量，省尖在BP点的3CM范围内，再修补省缺，不过这个方法似乎有偏于我们汉服了。仅供参考。 

1对襟短上襦:净胸围+4公分左右的量(是内衣厚度与呼吸量)+放松度6到10至14(可选)是根据自己穿衣的习惯,多加一件衣服在原尺寸上加3到4个厘米

2你可以把袖管根部订在胸围线的上一点点或与胸围线同高，尽量不要长过胸围线。

衣服的胸围应该是净胸围+大概是7CM左右！（以上是白雪个人做衣服的方法，如不妥请指出，谢谢！）

老实说关于这个裁剪图中的这个问题我也没有理解过。我的处理方式是A-B的直线距离一般选择6-8厘米（如果脖子比较粗的人可以相对加大，但切记不可太大否则就会很难看），我脖围36，一般中衣用6厘米，儒大概用7厘米，最多不超过8厘米，给MM做个参考。 

一、 领口线与后中线的交界处须为直角，然后画圆顺的弧线经B点到C点。…B点到C点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流畅。

问题1、为什么要画这条弧线？——画成弧线的话领子会比较服帖自然 

问题2、如果不画，会不会有什么影响？——如果后领是一条直线过去（也就是不往后背的方向挖下一两公分，领子会显得比较高，脖子比较短的人可能会觉得穿着不舒服） 

二、左前襟线：在BC弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大，两侧的衣缝会被拉得变形，如果太小，就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧）。

问题3、左前襟是不是比右前襟小？——我是做成一样的。但看过一些文物资料的图片，似乎也有里面那片做得比较小的 

步骤四：把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身的止口（1CM）（如图（4）），然后把袖子下方线与衣身线剪出来（图中阴影部分的外侧线）

步骤五：剪出衣片。把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开（如图（5）。图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。

襦的剪裁完成。

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汉服传统的裙是围合式的裙子，裙由数幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰两侧有系带（如图（6）。裙片的数目不固定，因为古代布幅窄，裙片的数目越多，裙围与裙摆的幅度才会越大。汉代裙式仅四幅，唐代一般为六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。现代的布幅宽，可以增大裙片的面积而减少裙片的数目，现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片，但从传统的继承上来说，做汉式裙最好还是采用传统的裙片数，如6、8、10、12片等。

步骤二：开格并剪好。开格大小如图（7）。开格后在纸样上画出垂直的辅助线，数量2、4条不限，最好以格子中线为准两边对称距离画辅助线，如图（8）。

  

步骤三：放摆，如图（9）。沿格中的辅助线剪开，最上方留一丝连着不要剪断，然后覆在另一张较大的纸上，用大头针之类定住中间的一片，把其余几片按相同的距离展开，展开的距离越大，裙片上方的弯曲度就越大，做成的裙子裙下摆也就越大，同时下摆起的波浪度也越大。这里也要根据布料的厚度、硬度来决定摆量的大小，布料越厚越硬，放的摆量就要适量，否则做出来裙下部的体积会过于庞大。

 

步骤四：沿上层放好的纸样外沿，在下层的纸上画出裙片的轮廓线，如图（10）。注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺，同时四个角要保持直角。

步骤五：画好裙片的止口，裙片上方、两边都是1CM，下摆处为2~3CM，打好经纱方向线，如图（11），剪出来，图（12），裙片纸样的做法完成。一般来说裙片的经线方向是与地面垂直的，也有经纱方向与地面成斜角的做法，这种做法可以形成比较柔和的波浪，但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。