满族民间刺绣

绣工艺在中国可谓历史悠久，是五千年文明史的重要内容，在世界上享有盛誉。

刺绣起源于服装装饰，最早见于记述的是《尚书·虞书》中关于舜命禹制作章服的传说，  “以五彩彰施于五色作服”，后世帝王所穿的衮服十二章出于此说，这是以“衣绘而裳绣”的手法、绘画与刺绣并用，刺绣随着章服的出现而诞生。

春秋战国时期，刺绣服装从只为帝王享用而流行到民间，庶民的服装及军队的战旗都出现了刺绣的纹饰与图腾。

汉代以后，刺绣技艺迅速发展，在宫廷有专设的绣画作坊，在民间则为姑娘媳妇必学的技艺。至明代形成了苏、湘、蜀、粤匹大名绣，图样与针法奇丽多彩。

至清代，出现了苏绣高手沈寿等名家，中国刺绣的品类得到大发展，除了服装刺绣，在幔帐、挂屏、被面、枕头、镜套、扇袋等领域无不展现出刺绣的天地，可谓百花争艳。

枕头顶刺绣，是刺绣海洋中的一叶小舟，在漫长的岁月中漂到了艺术天堂的彼岸。

早在殷商时期已有关于枕具的记述。诗经《陈风·泽陂》中有“辗转伏枕”的句子，距今已有三千年了；  《史记》中也有“陛下安枕而卧矣”的说法。从出土文物证实，那时的枕头多为木枕、石枕、瓷枕、竹枕等。汉代，已有了用纺织品制作的枕头，在民间则为布枕，绵延于后世。刺绣的产生，是在能够植棉、养蚕、织造绸缎之后。经考证，满族刺绣的出现，在明代的女真时期，距今近400年。

明末时的建州女真，其纺织手工业仍为“女工所织只麻布”，努尔哈赤建立金国后才自已生产绸缎。  “天命八年(1623年)派七十三人织蟒缎补子”  (《满洲老档秘录》)。补子，即为按文官、武官的品级大小绣制在官服上的图案，文官为禽、武官为兽。这后金文武官员着装的补子，就是满族早期的刺绣作品了。

当年努尔哈赤及诸将，“身穿五彩龙文天盖，上长至膝，下长至足，背裁剪貂。皮，以为缘饰。诸将亦有穿龙文衣，缘饰则或以貂，或以豹、或以水獭、或以山鼠皮”(《李朝实录》)，这“五彩龙纹”即为衣服上的刺绣。

以上见于记载的只是汗王及官员衣服上的刺绣，满族民间刺绣的产生及流传则是后来的事。满族民间刺绣的普及与刺绣技术的提高和汉文化的影0向是分不开的，明代，女真人通过多种渠道不口中原文化接触。

一是马市贸易，目口女真人与明朝的双边交易市场，在当时的边界每月初一至初五，十六至二十二，女真人用马匹、兽皮、人参、东珠等土特产换取汉族人的铁器、陶器、绸缎织物等，刺绣制品大量输入并产生广泛的影响。

二是明朝对女真人上层社会实行羁縻(笼络)政策，致使大批女真人南迁至辽东及中原，直接受汉文化熏陶，刺绣艺术随之为其所接受。

三是女真人不断掠夺边境地带明朝汉人，“不杀一人，尽剃头发，如前耕作”(《建州闻见录》)，与此同时，也有大批汉人为逃避劳役与灾荒而移居女真族所居地区垦荒种地，汉文化随之传入。

由于地理的因素、民族的因素，使满族的民间刺绣艺术，在学习汉文化的基础上形成了自己的地方特色和民族风格：

由于满族独特的居住习俗一一对面炕，产生了幔帐刺绣艺术；由于满族独特的审美习俗一一色尚白，所以幔轴穗等许多刺绣制品地子是白色的；由于满族独特的婚嫁习俗，产生了光彩夺目的枕头顶刺绣艺术……

长白山区冬季漫长、气候寒)令，生活在这里的满族先民创造了相应的物质文明，保暖的住房和防寒的衣物，枕头也要起到保暖、征0寒的作用。用棉布缝制的长枕头像个口袋，里面楦满糠秕等物，睡觉时枕在头下，紧紧护住双肩，保暖、松软。重要的是，在枕头两边堵头上绣花纳朵，进行装饰，于是产生了枕头顶刺绣艺术。

枕头顶刺绣是满族民间刺绣中的最精彩部分，它形式多样、题材丰富、针法繁多、绣工精湛，传世佳作很多。这一艺术品类的形成，与满族的婚俗、生产、生活与居住地的生态、气候有密切关系，形成了具有鲜明地方特点、民族特点的区域性文化。