机缝基本缝制方法

第三节　机缝基本缝制方法

1．平缝

它是机缝的基础，两层衣片边缘应锁边（拷边），保持边缘不松散。起针、倒回针：下层衣片直接受缝纫机送布牙的推送，运动较快；上层衣片则因受压脚的阻力，故运动较慢。初学者在平缝时，容易出现上层长、下层短的缺陷。练习平缝时，要防止上、下层参差的毛病，应以左手稍拉下层，右手稍推上层，使衣片保持运动中的平衡状态，即上、下两层衣片同步前进，止针时也要倒回针。见图4－3。

2．分开缝

两层衣片正面相叠，先平缝，而后用指甲刨平或烫分开。化纤中粘胶、涤粘中长、棉布、丝绸等都可用指甲直接分开；呢绒、涤毛类衣料需在做缝上蘸少许水，烫分开。见图4－4。

3．坐倒缝

先将衣片正面相叠，沿边缝合，然后将缝头折向左侧或右侧。坐倒缝为最基本的倒缝，适用于衬布、夹里的拼接，亦可用于正面缉止口。见图4－5。

图4－3　平缝

图4－4　分开缝

图4－5　座倒缝

4．搭缝

将两衣片互相搭合沿边缝一道线，工艺简单。搭缝的缝子最薄，适用于领衬、胸衬或内衬胆等的拼接。见图4－6。

图4－6　搭缝

5．来去缝

也称滚筒缝、正反缝。两层衣片不必拷边。先将两层衣片反面相叠，用平缝方法沿边0．3厘米缝第一道线，然后修齐毛边；质地紧密、没有毛茸的衣料可不必修剪。接着将衣片翻过来正面叠合，按第一道缝线用手指甲刮一下，使第一道缝子绽出来。而后续缝第2道线，宽为0．5～0．7厘米。缝头折倒、烫平。见图4－7。

图4－7　来去缝

6．骑缝

也称闷缝、咬缝。适用于装袖克幅、装领子、装裤腰等工序，用途较广泛。现以裤子为例，先将要作骑缝的缝件放在上面，沿边平缝，缝头在0．7厘米以下。接着将缝头朝裤腰方向折倒、刨平，最后将裤腰边折光（折缝也是0．7厘米），覆盖住裤片正面的第一道缝线，沿边缉狭止口。缉正面止口容易起涟形，要尽量推送上层，保持上下平衡。见图4－8。

图4－8　骑缝

7．内包缝

也称包缝、裹缝。主要用于布料或化纤的中山装、工装裤、牛仔衣裤等。凡下层包转的缝头均须加放0．7厘米。以男上装为例：前衣片的省缝要包转后衣片时，前肩缝即须多放0．7厘米，首先是两衣片正面叠合，由前片包住后片0．7厘米，沿毛丝边缝合（沿边缝合会出现部分缝住、部分没缝住的情况，但翻转缉线后，包缝平薄，符合质量要求）。然后翻向正面，缝头向后片折倒，并在后片正面缉0．4～0．5厘米的止口线。见图4－9。

图4－9　内包缝

8．外包缝

包缝的另一种形式，主要用于男两用衫、风衣、大衣、茄克衫的缝制。方法与内包缝基本相同。内包缝在正面只看到一道缉线，而外包缝的正面是双道缉线。外包缝下层包转的面料，其放缝多少可视正面缉止口的宽度来决定。

先由两层衣片反面叠合（内包缝是正面叠合），下层包转0．7～0．9厘米，沿包转的边缘缉线，也只要缉住一些毛丝，然后将缝头朝上层衣片正面折倒、扣齐，沿边缉双止口，与上层衣片一并缉牢。双止口的宽度与包转的宽度相对应，为0．8～1．0厘米。见图4－10。

图4－10　外包缝

9．袖山头收线

又称收纫裥、收线缝。主要用于袖山头收线、袖口收细裥和腰围、裙片等处收细裥（收细裥通常有两种方法，其中手针收细裥即纳布头见下节）。机收细裥前，先调稀针距，右手食指轻轻抵住压脚后端的续片，不让它畅快地送出来，达到起皱、收拢的目的。有时还可以调松面线，抽拉底线，使细裥更加细密均匀。见图4－11。

图4－11　袖山头收线

10．贴边缝缉，又称包光缝

有宽狭两种。宽的主要用于袖口、下摆、脚口的贴边包光缉线，狭的用于荷叶皱边、衬裤的脚口贴边、衬衫的圆角下摆等。第一种，较厚的化纤布、卡其、华达呢的贴边均为锁边的，按贴边的宽度折转后，沿锁边边缘缉线。边折转、边缉线，贴边的宽狭要相等。第二种，稍薄的衣料，如涤棉府绸、绦纶绉、丝绸等可沿边折光，然后缉线再拆贴边，需要贴边的缉线宽度可视规格决定，一般不超过2厘米。第三种，折转的贴边比较窄，一般在0．7厘米左右，边折转、边缉线连续进行。