40年前，爱彼表的皇家橡树问世，竟然在整整一年时间里遭到冷遇。但是后来，正是那些最让人不屑的版本最终成为收藏极品。
——沃尔夫冈，爱彼中国区总经理
爱彼皇家橡树这个案例，是手表从单一表壳结构向多件式表壳结构变革的典型案例。
究其原因，无非是人们习惯用老眼光看新事物，自己没明白却硬说人家丑。事后明白了就不惜重金将其收入囊中。
手表自从诞生到20世纪70年代，一直沿用简单的、易于制造的单一表壳结构：表壳之上镶有镜片，下面有底盖。早期的表耳多采用焊接方式附加在上下两头，后来技术进步了，开始使用表壳、表耳一体成型技术。
不是所有好表都采用先进的结构，但是但凡采用新结构的表一定是好表。本书也希望从这个角度，跟读者分享一下对好表的鉴赏。
1.多件式表壳构造，造型自由度的提高
宝格丽在一款超复杂的表款上使用了一种让人看不出如何制造的表壳，这个系列叫ASSIOMA。宝格丽的总部人员解释说：“我们这种表壳结构是全新的，是多件式的。”那个表壳像魔方，像Lego。这正是新型表壳设计的典型。
手表表壳结构可分为两大类： 简体结构和多件组合式（也叫三明治式表壳）。多件组合式表壳具有便于发挥设计性能以及造型、修饰灵活等特性，所以代表着未来手表结构的发展趋势。
单件式结构是瑞士手表主流的结构，多件式结构源自日内瓦洳山谷流派打造豪华运动表的设计。成规模地使用多件式结构是以1972年爱彼表的皇家橡树为代表。多件式结构满足了两大设计需求：表壳的珠宝化设计和潜水功能。
其实现代意义的手表是从多件式结构开始的，其代表作是1904年卡地亚为巴西飞行家桑多斯定制的手表。该表的表圈与表壳分别打造，表圈由螺丝固定在表壳上。后来发现，这个结构便于表圈和表壳单独打磨（珠宝的金银细工工艺常常要求各个元素单独做差别修饰）。
瑞士钟表工业长期追求批量化生产，这决定了表壳、表链等部位的设计要尽可能满足批量生产的需要，即使是出于美观需要的设计，也要尽可能地采用简体结构以简化制造和修饰工艺环节。这种思路制约了手表作为首饰的角色表现。尽管少数品牌坚持机芯的技术路线和传统的造型风格，但是瑞士钟表工业的产能仍无法被战后的市场所消化。即便是所谓的传统，也不过是区区几十年的长度，比起珠宝首饰的传统还很短暂。即便是珠宝设计，也是不断地创新才得以保持旺盛的生命力。
20世纪70年代诞生的豪华运动表再现了金银细工工艺和同属珠宝设计的“整体式设计”理念，如尊达大师设计的皇家橡树、鹦鹉螺以及工程师L型等豪华运动表，在结构上均使用多件式表壳和整合式表链。
皇家橡树的进阶设计、离岸型结构，以及在多件结构之间加入的防水密封圈（垫片），大大提高了作为运动表必要功能的防水性能。后来，宇舶表在三明治式结构表壳增加了外部衬套和可拆卸装甲结构，把多件式表壳结构的美观和性能发挥到极致。
新颖的外观设计既不妨碍机芯技术的复杂功能，也不妨碍收藏家们因奇货可居而热心追逐。40年过去了，鹦鹉螺还像当初那样被热炒，皇家橡树的A字头批号，即使是机芯已经被毁坏的单品，也在拍卖中拍出原价3倍的高价。宝格丽也把万年历等复杂功能放进多件式表壳的款式。
P5所示图为宇舶表典型构造示意图，结构虽然复杂，但其中包含手表表壳中最基本的构件：
为了便于查阅外文资料，现按照“中文（法文/英文）”标注出常用中外文对照：
第一层：主表壳（Carrure/Case）、表圈（Lunette/Bezel）、镜片（Verre/ Glass）表底盖（Fond/Case back）、表盘（Cadran/Dial）、表冠（Couronne/ Crown）、表耳（Corne/Lug）和其他功能按钮（码表按钮、三问滑杆）。
第二层：副表壳、副表耳、表圈垫片、外挂衬片。
主表壳常常包括表耳，表耳或在表壳成型时形成（如劳力士的蚝式表壳的表耳），或采用焊接工艺形成（如Nomos的Tangente系列和宝玑的Marine系列）。
手表的外部辨识：IWC葡萄牙日历表（见P6上）
指针 （Les aiguilles/Hands）
小秒针（Petite seconde/Small second）
铁轨刻度（Chemin de fer/Railroad）
日历窗（Guichet de date/Date window）
表耳（Corne/Lug）
表冠 （Couronne remontoir/Winding crown; 简作Couronne/Crown）
动力储存显示（ Reserve de marche/ Power reserve）
表耳间距（ Entrecorne/Interlug distance）
码表外部辨识：欧米茄超霸系列（见P6下）
月相（Phase de lune/ Moon phase）
表耳向长度（Corne à corne/Lug-tolug）
下沉式副表盘（Sous cadrans/ Sub-dials）
小时积算盘（Registre des heures du chrono/Hour accumulator）
分钟积算盘 （Registre des minutes du chrono/Minute accumulator）
刻度 （Index）
测速表圈（Lunette tachymetrique/ Tachymetre bezel）
按钮 （Poussoirs/Pusher）
宇舶表壳示意图
欧米伽超霸系列
2.光认识结构还不行——表壳和机芯的修饰
越老的东西可能意味着越古典，越有地位。手动上弦的手表就是这么一种。它是最基础的，但在很多场合，它也是最经典的。了解了手动上弦，才能跟手表爱好者融洽地交流。
每天早晨，把手表戴在腕上之前，为手表上弦和调整时间，是我们每天自然而然的动作之一。但是，这种人们与个人时计（Timekeeper）交流仪式的动作在某一天突然告停：第三次工业浪潮出现，电子技术被引进到计时技术，石英手表发明出来了。
新技术的出现虽然给机械手表带来冲击，但它更促进了高级机械手表向收藏和鉴赏品的转化。
20世纪，机械手表作为男人的时计有着不同的应用技术。有些采用了久远的时间测量技术。制表师们在技术和工艺领域一直有着神奇的进步。这种进步带来了工艺的不断完善。而工艺的完善带来的是众多领域的进步，比如，计时产品的袖珍化。其中最主要的是，越来越精密的手表。
3.表壳和机芯的修饰常常交叉使用
很多工艺都是基于对金属加工面的修饰，所以机芯和表壳的修饰往往交叉使用。比如，珍珠纹 Perlé， 或叫Perlage，主要用在机芯里面积较大的主夹板的修饰，但由于其规则的鱼鳞装纹理非常美丽，所以也常常被用在表壳的修饰，比如，百年灵的宾利系列BfB就在其表圈上使用环珠纹，积家也在其标志性的Reverso系列的底板内使用环珠纹。至于其他的修饰，如直线拉丝、环形拉丝甚至是日内瓦波纹，则分别在机芯和表壳上大量使用。另外一个修饰手法——倒角，是机芯夹板最常用的修饰。而在表壳的修饰里，也有类似倒角的效果，但是由更为复杂的工艺来完成。比如，爱彼表的皇家橡树系列表壳就是在抛光的表壳上分别从两个面进行拉丝，中间留出的抛光部分就类似倒角。
◎表壳的修饰
抛光/镜面（Poli/Miroir），也叫Polished 拉丝/缎面（Brossé/Satiné），也叫Brushed/Satin finished。
喷砂 Sand blasted，较少应用。
肌理 Doté，如宝玑和帕玛强尼表壳特有的钱币纹，再如百年灵宾利系列的珍珠纹。
衬片 Attaché， 如宇舶的某些款式。
◎机芯的修饰
最常见的瑞士手表机芯的工艺以机械化或半手工修饰为主。比如珍珠纹（Perlage）打磨，就是借助机器的动力和旋转的研磨头，以手工方式逐一完成每个“珍珠”的打磨。常见的机芯修饰有：
倒角Bevel
日内瓦波纹Coté de geneve/Geneva stripe
环形波纹 Cotés circulaires
太阳光芒纹 Soleillé/Sun ray
直线拉丝 Brossé lineaire/Brushing，传统的工艺叫Graine，讲究用一种叫虫胶石（Pierre gomme-laque /Schellac stone，砂纸的前身）的材料打磨零件，产生细腻均匀的纹理
环形拉丝 Brossé circulaire
珍珠纹 Perlé， 或叫Perlage
夹板雕花 Gravé/Engraving，在手表上多见于英国或德国品牌，也是瑞士日内瓦地区早期作品的常见装饰手法
机芯工艺
日内瓦印记法详细规定了机芯每一部分高标准制作的规范。比如“倒角”的要求是将机芯零件中所有的锐角（包括直角）全部打磨成钝角，全部过程由手工操作。经过倒角处理的机芯看不到任何尖锐的棱角，从而也增强了光线的反射。
4.更高级的修饰在瑞士手表上复出
在过去的一个世纪，英国制表（从航海天文钟到怀表）在钟表的精准和美观上，达到了最辉煌的时期。英国制表在机芯修饰方面上所体现的高度，至今未被超越。因为英国制表对手工工艺的要求甚为苛刻，而瑞士制表则更多地突出工业化和现代化的优势。瑞士品牌里，在机芯修饰方面继承了古老钟表传统工艺的品牌并不多，宝玑是其中一个。因为宝玑属于有着与英国制表相似地位的法国钟表品牌。
镜面抛光 （Spéculaire/Black polishing），多见于怀表和部分独立制表人的作品，如Philippe dufour， Roger W. Smith等。其中文的意思为黑色抛光，顾名思义，就是由于其镜面光洁且没有划痕或者毛糙之处，常常反射的是室内比较暗的光线，看起来像是黑色表面一样。镜面抛光难度极高，因为稍不留神就会在零件上留下细微的划痕。抛光工艺要求技师具有高超的手艺和耐心。抛光的零件充分展现了自身的色泽（黄金、红金、钢），而且还与其他修饰工艺（如雾面处理）形成对照，让机芯表面具有色泽的深度和对比之美。
雾面处理（Frosting），指经过技术处理在机芯的K金零件上产生类似鎏金的亚光效果， 多见于怀表和部分高级手表，如宝玑的7027和英国独立制表人作品等。而瑞士多数品牌的批量生产采用的是喷砂工艺（Sand blasting）。仔细观察，喷砂的表面呈鸡蛋壳的肌理。而真正的雾面处理则是由装有极细钢刷的砂轮打磨的，这要求技师的手要极其稳定。零件上有很多细小的边缘或者沟槽都必须打磨而且必须均匀。这种工艺费时费工，在瑞士品牌中未见使用。
镜面抛光
机芯零件镜面抛光显示了怀表制作之精致，抛光工艺费时、费工，还需要技师具有高超的手艺和耐心。
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