如何有效使用闪光灯营造出好光线

一般大部份初学摄影的朋友都会害怕使用闪光灯，觉得闪光灯打出来的光很硬、不自然，甚至拍摄人像时拍得对方满面油光…

笔者会于这篇文章介绍一下如何有效使用闪光灯，利用小型闪光灯和各种灯具营造出好光线！

在介绍使用闪光灯前，首先亦有几个重要因素需要大家知道的：

平方反比定律 (inverse-square law)
灯愈近，光线愈柔
方向，角度的影响
光比 (Light Ratio)
背景光度由快门决定，闪光灯决定主体光度(相同iso情况下)
闪灯的gn值 

由于闪光灯实际的理论亦非常复杂，笔者决定用自己以往的理解，转化为简单的解说：

如下图所示，

当点光源与物件距离为1m时，输出为1/1 , 光圈为F16

当点光源与物件距离 为2m时，输出为1/4 , 光圈为F8

当点光源与物件距离 为3m时，输出为1/9 , 光圈为F4

当点光源与物件距离 为4m时，输出为1/16 , 光圈为F2

由此可见，下图点光源发出的光，当距离1m 去4m时, 随距离愈远，光的变化愈少

原因是，光源愈阔，光就更柔，而闪灯愈近，光源面积对主体而言就愈大

而光的柔，硬，是描述阴影边缘的清晰程度

柔光，可以看见鸡蛋的影子没有很硬的边缘

硬光，可以看见鸡蛋的影子边缘十分清晰

闪光灯的方向，角度，可以表现到物体的形状，轮廓，深度

而闪光灯是模拟太阳或者现场光，所以角度主要是由高位向下照

一般如果拍摄与灯光的位置，以及照明方向相同，会令主体缺乏立体感

一般亮部与暗部的测光值相差一级时，光比是1:2，

一般亮部与暗部的测光值 相差两级时，光比是1:4，

一般亮部与暗部的测光值 相差三级时，光比是1:8。

如果光比是1:1的，主体侧会欠缺立体感，而光比愈大，主体的阴影部份则会更深色

如果在相同ISO 情况下，背景光度是由快门控制，而闪光灯是决定主体光度

但是，如果快门太慢，亦会影响到主体的光度，因为主体亦会吸收环境光。

笔者是使用Nikon 的 SB900 与 SB910 ,

根据SB910的说明书,一般在35MM ZOOM ,ISO100 的话, 是34GN

下图的表格，虽然不需要背，但是亦需要知道。

讲解完了以上六点，笔者就开始讲解一些小弟有使用的灯具，毕竟闪光灯是要配合不同灯具，才能做出不同的效果

正方形的柔光箱  (Softbox) – 方向性高，照明范围受softbox大细所影响，但可以容易控制到照明的方向与角度，适合拍摄两至三人
白色柔光伞 (Umbrellas) – 方向性低，照明范围大，方便携带，适合拍摄大合照用
蜂巢 (Honeycomb) – 方向性高，照明范围需要视乎用那一种度数的honeycomb，适合打发光用
颜色gel纸 ( Colour Effect Filters)  – 一般闪光灯为5500k 色温，加入Colour gel 是改变闪光灯颜色或者色温
无线引闪 (Trigger) – 负责控制离机闪灯
闪光灯 (Flash) – 造出人造光源
灯脚及灯头(Light Stands&Umbrella Swivels) – 安装闪光灯及灯具
小型反光板(Bounce Card) – 机顶灯时令光更加柔

左上为蜂巢，右上是无线引闪；左下是颜色gel纸，右下是Bounce Card

左上为正方形的柔光箱，右上为白色柔光伞，下方为灯脚

首先我想再讲解一下闪光灯的设定上的技巧，如下图所示

闪灯上可以设定ZOOM，POWER，只要将闪光灯头扭成90度，更可以设定拍摄时的ISO，光圈，闪光灯就会计算出适当的距离，令曝光准确

一般笔者最常用到的会是ZOOM，POWER
如利用softbox的话，会将zoom 设定为35mm左右
使用白色柔光伞的话，会将zoom 设定为24mm左右
如没有蜂巢的话，会将zoom 设定200mm，再加上Bounce Card遮下方，令闪灯不会照到地面太光

许可的情况下，我都会使用SOFTBOX，而且与主体距离非常之近，因为灯愈近，光愈柔，而且光近的话，根据　平方反比定律　愈近光源的话，光的变化愈大，愈能造出戏剧性的光线。
因为光太远的话，光会没有变化，令相片变得平面。

在拍摄人像照的话，如对方是望向镜头的话，眼神光就更加重要，所以拍摄望向镜头的照片的话，灯光就不能太侧，否则会令照片没有神眼光
但一般情况下，相机与闪光灯的相差的角度，尽量最少有30度以上，令到主体有更强的立体感
而拍摄的部份，小弟亦会分成三部份，包括日光，夜晚，室内拍摄时使用闪光灯的心得

首先，笔者不论在日与夜的情况，在利用闪光灯拍摄前，都会先测背景光，先考虑背景光度，再决定主体的光度

大家需要记着，如果快门并不是太慢，只有闪光灯会影响主体光度，而快门则是控制背景光度

利用闪光灯拍摄时，亦需要考虑到光源的方向，考虑如何模仿太阳，或者现场光

相机设定
光圈：f2.8-5.6
快门：最低1/100(因为有机会手震)
iso：日光时400-1600iso，夜晚1600-3200iso
色温：日光时约5500k，晚间时约3100k (闪光灯需要使用FULL CTO GEL,令闪灯色温变黄，而相机设定于3100K时，主体颜色会正常，但令环境不会太黄)
闪灯：大约1/32-1/4 power , 根据距离而定

日光拍摄时，笔者其实倾向使用自然光加反光板，但当环境在实太暗时，就会利用闪光灯进行补光
夜晚拍摄时，先测背景光，然后再决定主体光度，大多数情况不是太慢快门的话，iso需要推高
室内拍摄时，使用1/160快门，纯闪光灯相

先测现场背景光，利用了softbox，灯在右方补人的光

先测现场背景光，利用了softbox，灯在右方补人的光

先测现场背景光，利用了softbox，灯在右方补人的光

先测现场背景光，利用了softbox，灯在右方，利用更快的快门，令背景比主体减一级左右，更凸出主体(如快门更快亦不能压暗背景，则降低ISO或者收光圈，闪光灯输出再加强)

先测现场背景光，利用了softbox，灯在右方，利用更快的快门，令背景比主体减一级左右，更凸出主体(如快门更快亦不能压暗背景，则降低ISO或者收光圈，闪光灯输出再加强)

开始接近天黑，背景更黑利用softbox加闪光灯在头顶上前方的45度，这个灯的优点是令腮位令黑，令人更瘦，但缺点是会令眼袋太大

先测现场背景光，利用了softbox，考虑到画面的右手是LED灯，所以闪光灯亦放左右手边，令到模特儿脸上的光像是因为LED灯照亮的

先测现场背景光，利用了softbox，再决定主光源在左手边，这照片不足的地方就是照片右边的头发太黑

先测现场背景光，利用了softbox，再决定主光源在左手边

先测现场背景光，利用了softbox，再决定主光源在左手边

先测现场背景光，利用了softbox，再决定主光源在右手边，但闪光灯的输出比现场光大概光2/3左右

先测现场背景光，利用了softbox，再决定主光源在左手边，这照片不足的地方也是照片右边的头发太黑，
其实应该在右边的后方，加入多一支闪光灯再配合蜂巢打发光，利用蜂巢的原因是角度窄，不会影响到其他的地方

这张照片使用了两个SOFTBOX，一个在左，一个在右，光比大概是1：8左右
右手边是主光，左手边是补光，背景照亮头发及背部，勾画出背部曲线

这张照片使用了两个SOFTBOX，一个在左，一个在右，光比大概是1：4左右
右手边是主光，左手边是补光，背景照亮头发及背部

利用了softbox，再决定主光源在右手边，光比大概1：8左右，而脸上的阴影则令模特儿更瘦
单一光源，右手边为主光源

这张照片使用了两个SOFTBOX，一个在左，一个在右，光比大概是1：8左右
左手边是主光，右手边补手及背的光

这张照片使用了两个SOFTBOX，一个在左，一个在右，光比大概是1：8左右
左手边是主光，右手边补光

这张照片右边是白色柔光伞，左边是softbox，光比大概是1:2左右
右手边是主光，左手边补光

光线与相机的角度最好相差15度以上，令主体产生立体感，尽量不要相机与闪光灯向的方向相同。

要造出好的光线，除了光源面积够大之外，光源亦需要近，灯愈近，光愈柔，愈近光源的话，光的变化愈大，愈能造出戏剧性的光线。(需配合灯具)

光太远的话，光会没有变化，令相片变得平面，如果你的照片拍的不够好，除了因为你靠的不够近之外，是因为你的　闪光灯　不够近，造不出戏剧性的光线。

最后笔者亦建议，一般初学者最好是先使用一支灯去进行拍摄，毕竟多个光，多个影，会更难处理照片内的问题，所以初学者适宜先学习单灯