圣瓦列提埃.

在格拉斯稍做逗留之后，拿破仑一行逐渐进入阿尔卑斯山路。为了避免与马赛那边的路易十八大军相撞，拿破仑舍近求远，选择在普罗旺斯阿尔卑斯山区里行军。这个地区的路况几近原始状态，泥石相滚，非常不好走。当时3月之初，山里头仍然积着冬天留下的厚雪，天气阴寒，时不时地落下一场雪珠相加的冻雨，使得山路更加泥泞生滑。为了行军速度，拿破仑不得不丢弃四门大炮和几部马车。此时的他不禁怒从中来，原来他早于1802年就下令要修整阿尔卑斯山路，使之可以通军马。然而，十几年过去了，这里依然是一副无从下脚的模样。看来“上传，下不达”的情况，在什么国家什么年代都有。不过，话说回来，圣瓦列提埃是一个古老而保守的小镇，现在人口都不足4000人，包围于十几公里开外的著名城镇尼斯、戛纳、格拉斯，人们多被海滩鲜花吸引，圣瓦列提埃相形下成为一个被遗忘的角落。那里的人们做梦都想不到，有一天名赫天下的拿破仑皇帝会莅临这个安安静静、不受打扰的镇子。不过，他们也不会想到，皇帝的到来，将在不经意间改变这个小镇的命运。

拿破仑一行于下午5点左右到达镇子，他停下来坐在一条石凳上歇息片刻，以缓解来路颠簸的疲劳。这条他当年坐过的石凳，保留完好，如今坐落于“蜂巢”广场（Place de l'Apie）【Apie，拉丁文指蜜蜂，当地普罗旺斯语指蜂巢。】。石凳斜对面，矗立一尊拿破仑的半身雕像，建于拿破仑三世时期。离雕像不远处，是我入住的饭店，饭店的名字叫“皇家饭店”，在门口灯光璀璨的喷泉里，屹立着一支展翅的石雕雄鹰，一旁的外墙上挂着硕大一幅雅克-路易·大卫的拿破仑画像，骑在战马上英姿飒爽。身于这些强烈的拿破仑符号之中，令人不禁联想到这位大皇帝想必在此留下足迹，或香眠一宿？正愣神时，大堂里传来一声响亮的“萨律”（Salut，法语打招呼的常用词），望去是一只健硕的白色大鹦鹉，正昂首挺胸对我眨眼睛，似乎提醒我还没给它尊驾请安，再瞧它的大笼子上也挂着一顶拿破仑帽呢。躺在或许拿破仑躺过的摇椅上，睡在或许拿破仑睡过的床上，一夜绮梦，浮想联翩，第二天迫不及待地找旅游局专家求证，得到的答案却是一个似是而非。

阿黛儿是标准的圣瓦列提埃人，对小镇的每一寸如自己的肌肤般熟悉。听了我的问题后，她笑着摇了摇头，带我来到蜂巢广场，指了指石凳后面。那是一个比较摩登的咖啡馆，门口撑着大大的白色落地遮阳伞，伞下的黑色咖啡桌上，摆着浅粉色和浅紫色的小花钵，“这才是拿破仑曾经到过的旅店？”“不是，是旁边这个”——摩登咖啡馆旁是一个房产公司，早上九点多钟还没开门。可能我的迷惑神情，令阿黛儿卖关子的体验得到了满足，于是她娓娓道来。原来这个房产公司的前身，才是当年拿破仑真正走进的旅店，他在这里买了一些骡子，并要了一杯红酒。按照惯例，旅社老板必须自己先喝一口，确保酒没有问题，然后进奉给皇帝。从这个角度来说，这位老板是当地与拿破仑最“亲密接触”的人了。从此之后，他逢人必讲这段传奇故事，越来越多的人有的甚至从外省过来，在皇帝喝过酒的地方喝上一杯，听主人绘声绘色地描述当时的场景。最后出现的情况是，酒浓情高之时，旅店主拿出那个所谓皇帝用过的酒杯，以偿众人端详幻想，而此时必然会有一两个人提出用金币交换这个宝贵的杯子，于是主人含泪不舍地将杯子转让出去。这一卖竟然卖了一百多个，使此人成为当地拿破仑经过后最大的获益者，如今该旅店已华丽转型为房产公司。旅店老板借此发财，父老乡亲们也就乘着拿破仑过镇的东风，慢慢发展起各种讲拿破仑故事的旅店，包括我入住的那一家，现在旅馆业已成为当地主要经济支柱之一。

“1815年3月2日，拿破仑曾坐于此”

人们围绕着拿破仑做文章，除了一定经济因素外，也许包含了当地人对这位老皇帝复杂的感情。当年圣瓦列提埃的市长其实是亲路易十八的保皇派，听闻拿破仑要从这里经过，思忖半天决定去乡下躲避起来。镇民们见状不知所措，将门窗关闭，却在夹缝里偷偷地张望。这是一个拥有太多传说的人物，对于这些或许一辈子都不出山区的农民们来说，待在家里这么不远不近地看着他，可能是表达情感的最好方式。于是，人们没有阻拦，也没有喜迎，老皇帝在小客栈喝了杯酒后，于风雪里继续前进。

圣瓦列提埃镇子中央的拿破仑纪念柱

慢慢地，这个曾经以农业耕种为主的无名小镇，逐渐发展成一个旅游新地点。那些在蓝色海岸晒太阳晒得蜕皮想吹点凉风的，或者被年轻人整宿的派对折腾得头昏脑涨的度假者们，便会选择这个山里小镇，求点山野之静，幻想下拿破仑的荣光。镇子保持完好，中心地带差不多仍然是12世纪的样子，全部由石头打造。一些有趣的细节，似乎将时光倒回：如果在某些门侧看到石头剪刀状，就说明中世纪的时候这家是做裁缝的；走过一扇石头拱门，如果拱门上另有一排大石口子，那是防止敌人进攻，给他们泼热油用的；12世纪建的老教堂，石壁上奇怪的窟窿，是用来养蜂采蜜用的……

小镇的一大骄傲，便是那片三亩多的大草坪（Le Grand Pré），郁郁葱葱，修葺齐整，镶嵌在环山石城中，天气好的时候，人们拖家带口地去野餐，开音乐会，或单纯地任孩子们奔跑玩耍。然而在1791年前，这里仅为贵族教士私有，四周全部由高墙封闭起来。为了独享其乐，草场主甚至规定居住在草坪旁的人家一律不许为房子建窗子，生怕他们偷望到绿草坪的景色。法国在大革命之前，贵族和教士虽然只占总人口的百分之二，却拥有全国耕地面积的五分之二，且不纳税。法国大革命爆发两年左右，革命的火焰燎烧到圣瓦列提埃，贵族被赶了出去，大草坪以公有财产的形式出售。之后拿破仑上台，以法律形式取消了贵族教士特权，巩固了广大人民的基本权利，大草坪向公众开放，四周的墙被敲碎了，一旁民宅区的人们在房子上开辟了窗子，在窗台上摆放色彩缤纷的花朵，直到今天。

圣瓦列提埃的中心大草坪

圣瓦列提埃糟糕的泥石道令拿破仑差点摔倒，而他的经过却在无意中给圣瓦列提埃开辟了一条发财致富的新道路。哪怕在他离开圣瓦列提挨，向艾斯卡尼奥（Escargnolles）前进的路上，还有传言说由于山路特别崎岖，天气恶劣，一匹小骡子不小心从山上摔了下去，背着一整袋的金币。由此，又为镇子缔造了一位新富，半山腰里的老农民利埃尔……这样看来，那些酒店外巨大的油画，他目光深邃的肖像雕塑，甚至以他名字命名的菜肴，也可以看作是人们对他的一种谢意或缅怀吧。