»生活多面派之隐居

离开迪涅莱班的时候，拿破仑在队伍前头领队，所有的迪涅人都走上大街，欢送声响彻城市上空。姜是老的辣，将是老的好，这帮常年征战的拿破仑家军，对皇帝的惯数心领神会。出城后，队伍自行换成行军状态，领队人变成波兰骑兵和掷弹兵，行军井井有条。队伍沿着布莱恩河的右岸前进，晚上6点多钟，暮色降临，走到布莱恩河和阿尔卑斯大河迪朗斯河（Durance）的交界处，出现了一座大大方方、颇有气派的城堡，这里便是小镇马利热的进口。马利热（Malijai）的名字来源于法国南部的方言奥克西当语（l'occitan），拆开来看为Mal i Jai，就是“睡不好”的意思。小镇在两条大河交界处，布莱恩河与迪朗斯河脾性都比较泼辣，常犯淹灾之事，当然让人“睡不好”了。无巧不成书，拿破仑在这里度过的一夜，几乎没有合眼，也没有睡好。

小镇落在上阿尔卑斯地区的山脉中，方圆二十几公里而已，最显眼的标志性建筑就是这座名叫“城堡”的城堡，建于18世纪70年代。城堡为当时路易王朝的一名地方财政官所有，城堡内部均为路易十五和路易十六钟情的吉普塞利（Gypseries）石膏雕刻装饰风格，墙花绘画繁复绚华，典型的宫廷风雅。因为这是小镇最体面和宽大的住所，当地市长便把拿破仑安顿于此。城堡主人诺季尔先生是亲路易王朝的，打猎回来见拿破仑一行已经入驻城堡，彼此相见出现一个“你不情我不愿”、令后人寻思逗趣的场面。诺季尔是路易王朝的铁杆派，面对拿破仑只以“先生”称呼而不是“皇帝”或“君主”等尊称，以此来表明他的立场，但苦于路易十八的军队追不上拿破仑，面对这大批军马，也只好由之任之。老皇帝见他这模样早就心生不快，又得知诺季尔第二个兄弟长驻马赛，更是让他心烦，要知道连夜追赶他们的马塞纳大将军，正是从马赛而来。无奈天色已晚，车马劳顿，此处宽敞暖宜，心里再不情愿，也得暂歇于此，他挥挥手道：“今晚打扰您了，我会留下饷酬的”，然后关上房门。听到这个故事的时候，讲述者笑着跟我说，我笑着在那听，却没有任何嘲讽的意思，笑的是仿佛看到一位在外骁勇善战的斗士，回家后褪下战袍换上睡衣，伸个懒腰那般真实平凡的可爱。这位房主因为势力而忍让，老皇帝因为物资而屈就，不管是庸人还是皇帝，在生活里都会面临两个举重若轻的字：妥协。皇帝丢开权杖也是凡人，谁都有需要别人的时候，哪怕是一个敌人。在生活面前，吃喝拉撒永远是最大的需要，生活可能不认皇帝，但也许会认那个“拿得起、放得下”的明白人。

在当时的情况下，皇帝还没有心情伸懒腰。事实上，他根本没有去床上休息，而是坐在摇椅里忧心忡忡。这倒不是为了诺季尔，他所忧虑的是下面要攻克的重镇锡斯特龙（Sisteron），这是进入多菲内省区的门户之地，一个历史性的防守重镇，照他自己的话“一旦进入多菲内省（Dauphiné）的大门，法国就是我们的了”。因此，开路将军康布罗纳已先行去锡斯特龙，试图用外交说服的方式来开城，拿破仑正焦急地等待他的音讯，等待之时则不断书写“告士兵宣言”来消磨熬人的时间。到凌晨2点多，康布罗纳凯旋归来，老皇帝悬着的心总算稍有放松，吃了些简餐后，便于5点整装待发。下楼时，小镇的百姓们全都聚集在城堡楼下，静静地等他起身为他送行。更出乎他意料的是，昨天那个打猎回来胡子拉碴的诺季尔，这会也梳洗整齐，听说老皇帝为操虑行军而一夜无眠，可能感动于他的执着与坚定，正恭敬地向他行礼。生活带来的惊喜永远超出想象，拿破仑离去后，仆人在他房间里发现一页他亲手写的“告士兵宣言”，被扔在火炉里，却奇迹般的幸免于火苗而保留下来。这是历史上存留的唯一一张拿破仑亲笔书写的“告士兵宣言”，无意中成为他给诺季尔留下的最珍贵的礼物。

城堡原始大门上的牌匾记录：“1815年3月4日到5日的夜晚，拿破仑在此过夜”

马利热镇长办公室

现在这座城堡的底楼是马利热市政府大厅，被列为历史保护遗产建筑，而楼上两层则都是私人住宅。拿破仑曾留宿一夜的房间，现今的主人并不希望被打扰，对外一律匿名。城堡门边的墙上有一块石牌匾标着“1815年3月4日到5日的夜晚，拿破仑在此过夜”，除此之外没有任何其他以拿破仑为标榜的缀物。我问起为何这里不像有些地方一样修个博物馆或展览厅之类的，市政府人员坦白地说这是由于经济原因。生活，也是非常现实的。一个英武皇帝的经过，一定给这个地方带来过传奇般的光辉与人文价值，然而当皇帝成为传说，法郎变成欧元，资金就是发言权，把这座历史建筑交给有能力的人各自承担，或许是保留它的可行方式，至少在这个经济危机四伏的时期。小镇市长得知我们一行将为中国读者介绍“拿破仑之路”，特地将她的办公室大门打开，让我们参观室内的装饰。精致的墙纸画与遍布天顶的石膏雕塑经常出现海船、美人鱼等与大海相关的形象，是典型的18世纪上普罗旺斯地区布尔乔亚上流阶层的风格。当我们细细参观完后，才发现女市长不知什么时候已悄悄离开，大门另一边的工作人员也都安安静静的，我们离去时他们对我们点头一笑而无多语。“这里的人都这么低调的吗？”我不禁好奇。“也许这算我们这个地方的特色吧。”陪伴我的女孩随即带我去到一个意想不到的地方。

穿过宽阔的迪朗斯大河，来到其左岸的青山丛中，我们在绿赫山（la Montagne de Lure）前停下，沿一条山径小道往上走。天飘起濛濛细雨，烟雾缭绕，山色深浅不匀，埋步于此，仿如寻找不为人知的宝藏似的，让人隐隐地激动起来。半山腰不到的地方，一座古罗马式教堂赫然立于眼前，这是此片地区最古老的教堂之一，保存相对完整。女孩指了指教堂对面的山崖，让我看一个草木掩映的山洞。“大约一千多年前，有一位隐士居住在这里，进行灵修，人们称他圣多纳（Saint Dona）。他本人深谙山间草木，曾帮助很多人治疗疾病，并以祈祷和传授教义的方式给予人们心灵安抚。之后，围绕他又产生出各种与龙蛇相斗的传说。他去世后，人们难忘他的帮助，年年来这里送花或祭奠品，一直持续了千年。直到近年来，由于山体有变，山洞变得危险，才不再对外开放。”

隐居，对我来说是一个带着莫名吸引力的词，而真正目睹隐居状态，这是第一次。和很多人一样，疲惫于城市的喧嚣，又放不下它繁华的精彩，我们时常在狂喜与低落中上上下下，“隐居”仿如那个在最伤感的时候听你述说的老朋友，带来让人踏实的归属感。一句“大隐隐于市”，是我们集体密藏的解药，迷乱时拿出来闻香，告诉自己原来我们都有专属自己的山洞，可以在里面唱自己的歌，不去理会外面的林林总总。真正的隐居，起源于天主教徒，是一种自愿与世隔绝、抵抗诱惑，在绝对的清净中，一个人与自我灵魂进行对弈，以求在灵魂升华中接近天神。历史上可追溯的第一个隐居者为250年间一埃及天主教徒安东尼奥乐高，他只身前往上埃及的大沙漠，灵修冥想直至生命结束，从此开启了隐士之路。说到隐居，很自然地联想到梭罗的《瓦尔登湖》，这是一部将隐居式生活带入人们臆想空间的泰斗之作。闲庭野鹤云湖间，人可思考又可不思考，这种生活方式使无数城市人心向往之。实际上，他的这段隐居生活也就持续了二年零几个月，说是隐居生活，不如说是隐居体验；说是一种生活方式，不如说是一种生活态度。对于大多数人来说，一生短暂，当尽其荣，或许态度更重于方式。连拿破仑都不得不面对生活的妥协与疲累，会关起门来留一个人静思，第二天还不照样启程，继续前进。

看着烟雨中的多纳隐士洞，可以想象他卧膝冥思的状态，伴着山里间或几声鸟鸣，清心寡欲，终其一生。灵性精神，不见形状，却充盈于这整片密林山间，无理由地令人动容。也许，是因为我们在无声片刻里，听见了自己的灵魂。这应该是隐士们用一生孤寂为人间换来的赏犒，提醒我们灵魂的存在，并在自我灵性的对话中修复自己。然生活皆在选择，在此他有他的至纯圆满，在外我有我的花花世界。在自我隐匿的一刻里，我们回归内心，学着在个人深处的精神世界中重新建立，之后依然一头扎进世事浮沉，不问孰好孰坏，但求无怨无悔。