一堵红墙，两个世界

一堵红墙，两个世界

去贾玛清真寺（Jama Masjid）得经过一个很大很大的巴扎，它叫作Meena，卖的是日用品和玩具，主要是质地粗劣的廉价衣物、花花绿绿的塑料制品、披着金色尼龙头发的洋娃娃等。巴扎里接踵摩肩，除观光的游客，大都是生活在底层的老百姓。

在这个历史悠久的旧城区，可以直面印度的贫穷。难以计数的乞讨者聚集在清真寺入口处的台阶上，一双双饥饿的眼睛投向来人。坐在滚轮木板上的乞丐扭动着残肢，空洞的双眸望着天空；年老体衰的妇人一只手拉着褪色纱丽，一只手向游客打着吃东西的手势；还有很多营养不良的孩子，一个略大的牵着略小的，稚嫩的小脸上有着和年龄不相称的沧桑神情。我望着黑压压的乞丐，原想伸向钱包的手又无奈地缩了回去，如果施舍了其中一个，那其他人又怎么办呢？

*母子三人。

我们于中午到达贾玛清真寺，正是穆斯林的礼拜时间，这里虽不要门票，但在穆斯林每日五次的礼拜时间里是禁止参观的。我们便坐在台阶上等，不远处也是在等待入内的印度人，他们三五成群地坐着，大多为女人和孩子。

印度女人的纱丽色彩鲜艳，她们席地而坐时，纱丽就如同一朵朵鲜花绽开在黯淡的灰红色台阶上。据说贾玛清真寺的台阶本是白色，在1857年的印度反英民族大起义时，起义者身着白衣集合于此，向英军发起了攻击。血肉之躯终究难挡枪炮之利，起义者一个接一个倒下，鲜血染红了台阶。英国为了报复起义者，下令将贾玛清真寺关闭了五年，直至德里人民交出了高达20万卢比的罚款，才准许重新开放。

我在等待的人群中见到母子三人，黑皮肤，赤着脚，都画了重重的黑色眼线：在他们的习俗里，这可以辟邪。妈妈戴着黄铜鼻环和玻璃手镯，大的男孩不到四岁，玩着一个很脏的皮球，小的那个还是才蹒跚学步的娃娃。

“喜欢糖吗？”我看着两个孩子，从包里拿出话梅糖来，母子三人都不会说英语，只是望着我笑。小的孩子见到糖后，急急地伸出了小手，将糖塞到嘴里再冲我笑。他一笑，糖便从口中掉落，急得哇哇哭了，妈妈一面哄他，一面很自然地将糖捡起塞到自己嘴里。

“请不要吃了，这是脏的。”我心中一阵难过，又拿了几块糖给他们。

看见糖果后，周围的孩子一个接一个地过来要，我将一包糖都分给了他们。给这些孩子短暂的甜蜜，也是我唯一能做的事吧。

祈祷时间结束后，我们存好鞋进入清真寺，踏着被阳光晒得发烫的地板一步步往里走，成群的灰色鸽子在眼前飞起又降落，耀眼阳光下，贾玛清真寺就像明信片里的图画般出现在眼前，红砂岩和白色大理石组成的这座建筑物既优美又庄严。

在这里，露出胳膊和腿的外国女游客还得披上一件长袍，五颜六色的化纤袍子挂在清真寺入口处，免费去拿，头发是不用盖住的。印度女人倒不需要借袍子，因为她们有随时可以包住身体的纱丽。

长袍是统一的尺寸，我看看身高在一米六以上的女性同伴，她们都穿得正好，而我这个才一米五八的矮子却走两步就被袍子绊一下，实在苦不堪言。

贾玛（Jama）一词来源于穆斯林在周五举行的主麻日聚礼，也可以翻译为礼拜五清真寺，不少清真寺都叫这个名字，比如在伊朗的每个城市几乎都能找到一个礼拜五清真寺。

这座清真寺的建造者是莫卧儿王朝第五代君主沙·贾汗，网络上戏称他为 “建筑狂人”。因为除去这座印度最大的清真寺外，有名的泰姬陵和德里红堡都是由其兴建，他还修葺过曾祖父胡马雍的陵墓。在沙·贾汗的末年，他打算为自己修建一座与泰姬陵相对应的黑色大理石陵墓，后因被儿子篡位下台，他狂热的建筑梦想才被迫终止。

沙·贾汗修起建筑物来实在是大手笔，贾玛清真寺修了6年，动用了5000名工人，花了100万卢比，而且没用一根木料，大块大块的石料都是 由铅水灌缝衔接，坚不可摧。他修建贾玛清真寺的目的是将其作为红堡的补充。清真寺完工后，每个礼拜五，沙·贾汗和他的随员都会从红堡出巡到此祈祷，这里最多可以容纳25000人。为了显示王室的高贵身份，清真寺修了东、南、北三个门，最壮观华丽的东门为帝王专用。

*贾玛清真寺的东门。

*站在宣礼塔顶拍摄的清真寺广场。

如今，我们这些老百姓不光可以从专属帝王的东门出入，还能登上过去只有宗教人士才能入内的宣礼塔。宣礼塔在清真寺两侧各有一座，里面有台阶可爬上顶部，它最初是点燃火把以召唤信徒做礼拜，后改为由嗓音洪亮者登高而呼，现在已是扩音器广播。

当我兴致勃勃地走到宣礼塔入口时，守门人看了看我行动不便的长袍打扮后，招手要我过去，做了个让我纳闷的动作——他先拿起我的长袍下摆，再打了个结在我腰上，这才点点头示意我上去。

在迈出登塔的第一步时，我就明白了守门人的用意。宣礼塔内部狭窄仅容一人通过，石头台阶只有半个多电脑键盘大，加上被踩得很光滑，又无扶手。要是我笨手笨脚不小心踩到了长袍角，很可能轱辘轱辘从楼梯上滚下来。

有的资料说这里宣礼塔的台阶有100级，有的说是130级，我没细数，但实在爬得好吃力。我一面爬，一面感慨，过去担任宣礼的教士不光要嗓门大，还得要身体好啊，想必他们大都是长寿之人。

从塔顶上往下看，清真寺广场上的人变得不到火柴棍那么大，再往远眺，目光所及，都是旧德里密密麻麻的破旧矮房。

站在这红白相间的高塔上，听不到不远处市集的喧嚣声，更看不到乞丐们的酸楚脸孔，清真寺的红砂石长围墙隔出了两个世界：围墙外是充满贫穷、苦痛的尘嚣，围墙内是纯净、高洁的宗教圣地。

而在印度，像这样隔出不同天地的围墙处处可见，五星级宾馆外可能是臭水横流的垃圾堆，贫民窟的咫尺之遥就是现代化高楼。让人称奇的是，这个贫富差距如此巨大的国家，却一直不可思议地保持着社会的相对稳定。

*贾玛清真寺位于穆斯林区，在小巷内能找到价廉物美的本地美食，这家叫Naaz Tandoor的餐馆分量足且味道好，一个烤鸡腿55卢比，半只鸡85卢比。

追寻其因，除去宗教和种姓制度使底层百姓安于天命外，政府也在不断探索解决贫穷之路，如推行全民免费医疗教育，限制富人的财产等，也许这些制度实施起来不尽如人意，也许在短期内难见其效，但人们确实在努力让这堵墙越缩越小。

贾玛清真寺（Jama Masjid）

地址：Meena Bazar, Chandni Chowk，New Delhi，110006

门票：免费。但需支付相机费200卢比，如要登宣礼塔再交100卢比，入清真寺时门卫还会索取存鞋子的费用，可以将鞋子塞到包里入内。

开放时间：除穆斯林礼拜时间外都可参观。