谪仙人的歌

谪仙人的歌

行走在白天的恒河畔，能见到赤身嬉水的孩童、蜷曲着身子在阴凉处打瞌睡的苦行僧、坐在台阶上发呆的外国游客，四处可见瑜伽班和音乐学校的英文韩文日文广告，墙壁上画着印度教神祇和Baba们的彩色画像。Baba的本义是学者或智慧大师，但恒河两岸也会有冒牌Baba，他们终日待在河边洗澡晒太阳，见到外国人就上前招呼，不是收费拍照，就是拉你和他们学瑜伽。

恒河畔的风景是古老的、闲散的、世俗的，虽然略显肮脏，却是那种熟悉亲切的肮脏，它可以让人微皱眉头，却始终不会真正讨厌起来，就好像翻到自己一件常年不洗的旧外套，领口袖口虽有污垢，却带有昔日年华的难忘记忆。这种独一无二的特色使这座城市充满穿越时空的魅力。

这个可爱的世俗之地，到了夜晚却变成闪耀着灵光的神台。

当鲜花般的红色晚霞从恒河上退去之后，从四面八方涌来的人流向着恒河畔最著名的达萨瓦梅朵河坛（Dasashwamedh Ghat）涌去，它是瓦拉纳西的精髓，是恒河旁的灵光闪耀之地，每晚按时举行的恒河夜祭已在此处传承六千年。

*在恒河畔的一家旅馆台阶上，两位裹着橙黄色布裙的苦行僧安然入睡，在他们的不远处，栖息着一只黑山羊。

*恒河畔画有印度教神祇和Baba画像的建筑物。

我们到得晚了一点儿，河坛台阶上已坐满了人，就连周围建筑物的屋顶上也站了不少观看者，还有不少人租了小船，将船行至河坛的正下方观看。我举目四望，只见人山人海，好像整座城市的人都涌到了这里。河坛上的电灯已全部打开，黄色灯光营造出一种神秘而广阔的气氛，一个大大的白炽灯灯箱上写着“Ganga Seva Nidhi”。在当地语言里，Ganga意为恒河，Seva意为基金会，Nidhi是常见的印度人名。我猜想，这可能是祭典的赞助方名字。

*无论是白天还是黑夜，我们在恒河台阶上常常看到嬉皮打扮的外国人，他们的共同点是手持乐器专心弹唱，体型虽然消瘦，眼里却闪耀着比星辰还明亮的光芒。

印度史诗《罗摩衍那》中记载，印度教大神湿婆与妻子乌玛做爱时，一次长达百年，精液喷洒成恒河，孕育了印度文明。最初的恒河水流湍急，经常泛滥成灾，湿婆为解救众生，以头接水，让恒河从自己的头发里化为七道支流淌出，两岸居民得以安居乐业，印度教便将恒河奉若神明。我这个匆匆过客，难以真正体会恒河在印度人心中的地位，可每当我在恒河畔见到一张庄重虔诚的面孔时，对恒河的感觉、对印度的感觉也在一点点地改变。

此刻，台阶上的人都是规规矩矩坐着，没有一个为了看得更清楚而站起来，也没有一个抽烟吃东西的，大家都在安静地等待祭典开始。偶有当地妇人拿着晒干槟榔叶做的小河灯，轻声向外国游客销售，河灯做得古朴小巧，两朵金盏花和两朵红玫瑰错落摆放，蜡烛如花蕊般摆放正中间。一个河灯对应一个灵魂，圣洁的恒河会将它们带往无忧无虑的来生。

七位祭司缓步走上河坛，在白炽灯灯箱下站成一排，他们身穿及地的白色丝袍，一条镶金边的宽丝带搭在左肩，又被同样颜色的腰带固定在腰际，赤足，眉心点了朱砂痣。他们都来自高贵的婆罗门家族，祭司的职业代代相袭。

“网上的游记提到有个祭司最帅，长头发，你们记得去看。”菜菜提醒我们。印度的高种姓源自雅利安人，白肤高鼻深目，这七位祭司又是非常年轻的小伙子，一眼望上去都特别的好看。

河坛以灯箱为中心，搭建了七道铁质拱门，拱门正前方便是恒河，拱门上方装饰有镶金边的红色波浪形布幔，最上面则是伞盖状的彩灯，七位祭司分别走到拱门下，他们脚下是一层金盏花花瓣，如同华贵的黄金地毯。

每座拱门下都摆放着一张盖有金色桌布的矮桌，上面摆放有铜铃、铜香炉、孔雀羽扇和白海螺等法器，矮桌左边是七层高的生命之树形状的铜质灯台，圣火在最高层的树顶中燃烧。

广播里响起乐声，一位站在祭坛下的男子随着节奏敲着鼓，祭司们用圣火点燃线香，整齐而庄严地向东南西北四个方向舞动，继而，线香又换成铜香炉和灯台。接下来，他们左手拿起铜铃，右手拿起孔雀羽扇轻轻舞动，不时蹲下站起，站起蹲下，最后匍匐在地，面对恒河充满敬意地轻轻叩首。

祭司们拉长调子，吟唱着献给神灵的经文，他们周围的观众随之唱和，神情庄严而肃穆。恒河畔的钟鼓声、铜铃声、歌声相互交织，构成绵长而有穿透力的乐章，像含苞待放的花蕾慢慢地绽开，继而如海潮般向四面退去，再一点儿一点儿地铺盖住了天与地。

观看祭典的人坐满了台阶，挤满了河坛下的小船，他们微微仰起的脸孔上，闪耀着无比虔诚与执着的光芒。而恒河在灿烂如霞的灯火里，在祭司们神秘而坚定的舞步中，如同时光一样静静流淌。

灯光流动，香烟弥漫，祭司们浑身闪烁着宝石般的光辉，产生了一种令人飞蛾扑火般渴望奉献与皈依的吸引力。我痴痴凝望着他们，独自穿行于人群中，灵魂仿佛脱离了身体，它被卷入潮水般的歌声里，缓缓升腾于恒河之上，再情不自禁与众人一同欢欣地歌舞唱和。

我在恍惚中走到了那位最帅的祭司附近，他长发及肩，下巴和嘴唇上虽留着胡子，却挡不住儒雅俊朗的气质。这位祭司的英俊美名看来已流传颇广，不少游客拿着手机相机拍摄他的一举一动。

他好似看不到脚下对他惊叹仰慕的人群，目光平静如水，有条不紊地继续完成祭典动作。只见他半垂眼帘，双手捧起白海螺，放在唇边呜呜吹响，继而拿起白牦牛牛尾拂尘轻轻舞动，一举一动优雅如王子。祭典开始进入尾声，乐声渐渐加快，观众跟着节拍拍手，口里大声念诵着：“罗摩罗摩”；祭典到高潮处时，无论男女老少，贫富贵贱，都站起身来，举起双手伸向空中忘情呼喊。祭司们面向恒河双手合十，祭典正式结束。

*恒河夜祭图。

虽然我知道，这些在祭坛上高贵神圣的祭司们也是肉体凡胎，也许他们比你我之辈更难摆脱红尘中的爱恨纠葛，可这一刻，我脑子里只涌出了三个字：谪仙人。这是唐朝诗人贺知章对诗仙李白的精准赞美，他看完李白的《蜀道难》后，被这首文采焕然、超凡脱俗的诗歌深深打动，认为此诗只有神仙才能写出，而李白又是不折不扣的凡人，贺知章便称他为“谪仙人”，意为被贬下凡尘的仙人。这些身处缭绕烟雾中的祭司，无一不俊美端庄、高贵圣洁，实在是担得起“谪仙人”三字。

祭典结束后，人们带着满脸的幸福逐一散去，一时间，熙熙攘攘的河坛人影寥落，祭坛上的法器还未来得及收走，圣火也还在熊熊燃烧。明晚，河坛上的乐声依旧准时响起，人潮照样涌来，七位祭司照旧向恒河顶礼膜拜，持续数千年的祭典除去加入了几样电器外，好像一切都不曾被历史改变模样。

我有一种强烈的感受：在这里，一切看得见的人和物都属于看不见的神灵。夜复一夜，印度教徒以浩大祭典来回报恒河赐予的一切，祭品却总是只有微薄的鲜花和香料，也许恒河并不需要其他祭品。六千年来，它已经得到了最丰厚的牺牲，那是漫长岁月里无数人对死亡的思索，对重生的渴望，对天人合一的不倦追求。

恒河夜祭每晚7点开始，应提前一个小时去占位，可以顺便看看晚霞中的恒河美景。