阿克巴大帝的最后安宁

阿克巴大帝的最后安宁

独子萨利姆两次自立为帝，公开谋反，给了阿克巴沉重打击，他如雄狮般的心志日渐消殒，同时恶化的还有他的健康。他在去世前三年，仿佛预感到时日无多，便下令在阿格拉建造自己的陵墓。

可惜的是，直到阿克巴离世，陵墓也尚未完工，继位者萨利姆又修了八年才建成。作为人子，他总算给了父亲最后的体面。

修建陵墓的材料是红砂岩和大理石，四面围墙的中央各建有一道大门。有三道门分别为伊斯兰教徒、印度教徒、基督徒使用；位于南边的正门叫布兰·达瓦扎（Buland Darwaza），属于阿克巴家族专用。这座大门镶嵌着繁复华丽的白色大理石图案，四角都设有一座唤拜塔，据说建造泰姬陵的某些灵感，就是来源于阿克巴陵墓。

作为宗教融合的倡导者，阿克巴的陵墓自然是多民族风格的混合，墙壁图案包含了各种宗教元素：伊斯兰教的星星，印度教的莲花，佛教的“卍“字纹，基督教的十字架。

走出大门，美丽的莫卧儿式花园如图画般呈现眼前，长长的水道将花园分为四个区域，花园花木扶疏，绿树成荫，鹿群在悠闲地吃草，时不时有松鼠跳下树枝，用调皮的黑眼睛打量着游人。比起泰姬陵的熙熙攘攘，这里静谧许多。

*布兰·达瓦扎门。

穿过一间画满壁画的墓室，沿着一条十来米的大理石墓往下走，阿克巴的石棺就静静躺在昏暗的地下室里。和外墓室的色彩斑斓相比，安置石棺的内墓室异常朴素，墙壁上没有浮雕，没有壁画，唯一的装饰便是白色石棺上的石雕花朵。

*阿克巴墓室。

地下室光线不足，来自通道的稀薄光线照在阿克巴的石棺上，甚至无法构成影子。我久久凝视着石棺，想到阿克巴的那句名言：“一切宗教都有光，而光总带有或多或少的阴影。”

*通向阿克巴石棺的通道。

他是印度史中首位提出宗教融合的改革者和创新者。身为穆斯林的他娶了三位皇后：一位来自南印度的果阿，信奉天主教；一位来自土耳其，信奉伊斯兰教；一位来自拉贾斯坦邦，信奉印度教。为促进宗教融合，他在宫中采纳印度教惯例，每天清晨登阳台谒见臣民；他召集全国各教代表开会，制定法律允许信仰自由；他多次参加印度教节庆，头上画印度教符号，腰间佩戴拜火教的圣带；甚至为考虑到印度教徒的感受，他下令不得宰杀圣牛。

阿克巴为缓和印度教徒的反伊斯兰教情绪，自创一种既无上帝又无寺庙的宗教“丁—伊·伊拉希(Din—I llahi)”，以此号召百姓修身立德，廉俭度日。这个被他认为是“天下唯一没有阴影的宗教”，虽然并未最终流行，但阿克巴对宗教的宽容影响了后世的统治者，也促进了伊斯兰教和印度教的融合。

莫卧儿王朝对印度来说虽是外来入侵者，却是建立在民族和解、宗教宽容基础上的统一王朝，它的治国精神和疆域版图对今日印度仍有很大影响。而奠定这一切的，就是阿克巴。

正因如此，他被后世称为“伊斯兰东方最贤明、正义的伟大君主”，阿克巴之意就是“最伟大”。

这个已逝去四百年的男人，曾经拥有强大的帝国，数千名如花似玉的后妃，像恒河之沙那么多的财富和士兵；他经历过少年丧父，也在晚年被亲子背叛；他活过，爱过，征战过。如今，他和任何一个普通人一样，深埋在黑暗的地底。他寥寥无几的后裔虽还存活于世，但他们有几个还能回想起这位祖先的荣光？

安睡吧，阿克巴大帝。愿你的梦中再没有权谋争斗，也没有骨肉残杀，愿你的灵魂轻松得像草地上的鹿群，自由洒脱，无忧无虑，能平静凝望着日头的升起和落下。

阿克巴墓（Akbar's Tomb/Sikandara）

地址：NH 2 Sikandra Mausolée d'Akbar

门票：110卢比（100卢比门票＋10卢比的税），出示泰姬陵门票可以免10卢比。

开放时间：日出到日落，周五除外，墓室内禁止摄影。