原味只在人民路

国内现存的古城，大多是“明朝那些城”，即便不是明代所建，也是明代奠定的格局。平遥古城如此，远在边陲的大理古城亦如此。这些城就像一个模子铸出来的，城廓四四方方，街道横平竖直，不是向东就是向西，不是朝南就是朝北，走在这样的城里，想迷路都难。

不能使人迷路的城，大多使人兴味索然。就拿大理古城来说吧，如果要评出城里最有名的一条街，首推妇孺皆知的洋人街，它不光令人惊讶地有着颇具租界色彩的名字，还被刻在牌坊上堂而皇之地立在街口，而这条街本身并无甚特别，挤满了旅游城市司空见惯的食肆、客栈、咖啡馆和旅游纪念品商店，至于洋人嘛，不管是东洋人还是西洋人，其实没有几个。候选者当然是同样立着牌坊的三月街，它是大理街子和一年一度的三月街盛会的举办地，也日渐成为当地夜生活集散地，KTV里的咆哮声从入夜一直持续到凌晨，对于习惯了在夜色中寻找刺激的人来说倒是不错的去处，倘若你是到大理来寻找大都市里基本绝迹了的简单、朴素、宁静的感觉，此刻就只有望风而逃，但，逃到哪里呢？

· 黄昏的人民路。

幸而有人民路，有着长长斜坡的人民路。对于初来乍到的游人来说，它既熟悉、又陌生：陌生的是这条街，熟悉的是这个名字，张三李四一般遍布全国各地。要说这人民路，名字虽然普通，甚至有几分俗气，但内涵很丰富，气质很脱俗。东西走向的人民路，一头向着苍山，一头朝着洱海，一头是日出，一头是日落，不管从哪头往哪头走，都像是在往时光深处走。街上的民宅和店铺许多都上了年纪，屋顶杂草丛生，墙头爬满青苔，门前或有磨得光亮的石板凳，还有据说是过去马帮卸货用的石柜台，街边的巷子里也大多是老民居，其中不乏整洁精致的小庭院。人民路上也有不少客栈、酒吧和手工艺品店，更多的却是杂货店、缝纫店、修补店和各类小吃店。灿烂阳光里，买菜的，上班的，上学的，做事的，闲逛的，胡闹的，唠嗑的，岁月静好、平淡从容的街景，轻而易举将人民路从观光客扎堆的旅游胜地中剥离出来，呈现在人们面前的，是一个日常的、本色的、原味的大理。

人民路上的居民，一半是原住民，扎根于此、土生土长；另一半是外来人口，成分极其复杂：有南方人也有北方人，有东洋人也有西洋人，有忙人也有闲人，有到处乱窜的也有成天宅着的，有诗人也有伪诗人，有搞艺术的也有被艺术搞的，有做音乐的也有装作做音乐的，有自己动手丰衣足食的手艺人也有骗吃骗喝的跨国混混……他们就像地里的小麦，一茬又一茬地来来去去，谁也说不清他们从哪里来、来干些什么。五湖四海、五花八门的乌合之众，给原本原味的人民路增添了些许走了味的乌托邦味道，也让人民路成为大理古城最迷人的一条路。

· 大理古城南门附近的弘圣寺塔。大理是国内塔建筑最密集的地区，仅洱海沿岸就有崇圣寺三塔、弘圣寺塔、佛图塔、罗荃塔等10余座古塔，它们大多为佛塔——佛教曾在大理盛极一时。
最晚在南诏时期，佛教就已经传入大理。到了大理国时期，段王笃信佛教、以佛立国，“珈蓝殿阁三百堂，般若宫室八百处”，在这西南高原上的妙香佛国里，“帝王听经于无为寺，诸臣听经于崇圣寺，其余诸寺为庶民听经所。”300多年间，大理国22位国主中有10位都“禅位为僧”，不爱江山不爱美人，甘愿与青灯古佛相伴。直到元代，郭松年笔下的大理仍“家无贫富皆有佛堂，人不以老壮，手不释数珠。”古时盛行于大理的佛教，后世称之为滇密，属佛教密宗阿吒力教派，明清时期逐渐衰落，现仅流传于剑川石宝山一带。
弘圣寺塔俗称“一塔”，据信建于大理国时期，和崇圣寺三塔年代相仿，造型也和三塔的主塔千寻塔相似，都是16级密檐式空心砖塔，上下两头收束的塔身较中原佛塔自下而上层层收束的塔身更为婀娜。与终日游人如织的三塔相比，人迹寥寥的一塔“比烟花寂寞”，或许正因为寂寞，它看上去比三塔更美。

· 一袭青衣的“莲池会”老太太。

· 大理坝子北端的龙首关遗址。龙首关，史称上关，与坝子南端的下关遥相呼应。