暮宿壶口边

暮宿壶口边

面包车在黄土高原上劳累了半天，中午到达了吉县。这次旅行，我懂得了什么叫真正的颠簸。车子刚停下，赶紧钻出来活动快散架的身体，脑子里嗡嗡嘤嘤，听不清卖山货小贩的吆喝，也听不清几个本地人过来和我们的搭讪，只看到他们的大嘴一张一合，像缺氧的鱼。原来是耳膜被颠得闭住了，暂时失去了听力。走南闯北，这样的事还是第一次遇到。按着同伴的指导，连做几个打哈欠的动作，闭住的耳膜轰隆一声，如石门骤开，风声市声，错杂而来，都是有山西特色的音响，新鲜又美妙。

我们找饭馆。袖珍小城，只有半条街，吸支烟可周游一圈。心里便很受用，从大都市跑来，看的就是这小，这陈旧简陋。八百年前的原装货更好，能从破破烂烂中看出文化，看出诗情和慰藉。疯疯颠颠的文人还兴许涕泪交流自以为寻到了精神家园，甩下几把鼻涕眼泪，回城照过现代人日子。穷乡僻壤的人知道了这些，会不会骂都市人是吃多了没事干呢?

吉县不预备山珍海味，也没有装璜豪华的宾馆饭店。小饭铺不少，卖刀削面，卖不大让人放心的饺子。男老板女伙计，模样朴实，语言朴实，笑得朴实。一下子掉进朴实堆里，远来的人受了传染，觉得自己也变得厚道了。每人来了碗刀削面，碗很大，粗瓷蓝花，扣脑袋上不小于礼帽。吃饱上车，目标黄河壶口。

一路风尘，黄河在望。从七郎窝过黄河大桥，进入陕西。溯河北上，不息的轰响渐渐加大。人人伸长脖子，看到河道上聚着一片迷蒙的水雾，中国第二大瀑布，黄河上的奇观，就在眼前了。

我们站在河岸上俯看壶口全景。岸很高，像站在云端里，就人物似的觉得胸怀开阔了。叉着腰驰骋目光，视野内苍黄混莽，磅礴而又荒凉。黄河从远处奔来，本来流得好好的，不知河床为什么，陡然长高了身子。黄河前进受阻，大发雷霆，逞神威在石头河床上犁出一道深槽，浩荡的河水一下子收束进去，形成一落差四五十米的瀑布，轰隆隆如擂天鼓。石槽深邃，站在远处看不见河水的形迹，只见黄水入槽处水气腾空，浓烟滚滚不绝，不知水下发生了什么可怕的事情。

那道石槽有四五十米宽，十里长，被称为十里龙漕。如不是亲眼所见，真不敢相信黄河还有这么细的一段身子。在龙漕边选一地势较低的地方仰望瀑布，黄水仿佛从天上直落下来，如千山飞崩，四海倒倾，已不是壮观二字所能描述的了。龙漕两岸危石若坠，巉岩飞突，深不可测的槽中黄水翻腾，左冲右撞，破釜沉舟的军队一样寻找着突围的通路。当地人说，假如有一口黑毛猪从壶口落下，从龙漕中翻上来再看，那猪就变成白的了，比用刀刮过还干净。身临其境，我觉得找不出比这个说法更贴切的比喻、来形容壶口的险恶了。

壶口不但以奇观驰名天下，它还是中国水利史用文字记载下来的第一章。《尚书·禹贡》中说:“壶口当河水南流之冲，奔溃迅疾，必先杀其势，而后河可治。”后来的史书也相继记载过:“唐尧七十六年(公元前2286年)舜使禹治水，既载(始也)壶口。”《水经注》也有“禹治水，壶口始”之说。

我对这些记载很信任，不把它们看成是远古的传说。大禹治水发生在距今4200多年以前，他率领人民疏通三江五湖，把治水的起始点选在壶口是再恰当不过的，只有选择“奔溃迅疾”的壶口，而且“必先杀其势”，才能体现大禹治水的魄力和决心。在洪水为患民不聊生的年月里，在一场向大自然争生存权的战争中，选一条小河沟小打小闹，沽名钓誉，抽冷子再贪污点治水救灾资金，那就不是大禹了。

大禹在壶口治水一定经历了艰苦而又漫长的时间，如果时间短暂他就不会在这里娶妻成家了。他的妻室在离壶口不远的锦衣村，为治水三过家门而不入的故事就发生在那里。大禹不会是个没有感情的人，无情无义的人绝不会把众多的人团结在自己身边，去创建前无古人的伟业。每一次的过家门而不入，大禹的心情都不会平静，强烈的冲动，强烈的抑制，四千余年后的我们，也是不难想见的。据说锦衣村至今有“禹王庙”，村人称为“姑夫庙”。时间所限，不能去寻访拜谒，深为遗憾，只能冥想遥思，把无限景仰之情献给那个褐衣斗笠的伟大身影。

大禹是位极富领导才能的人，很懂得奖罚分明的领导艺术。传说在壶口瀑布的水帘后面，他为治水有功的“应龙”修建了金碧辉煌的龙宫和龙门。他没有想到，这一鼓励先进的措施却给一些无知的生灵造成了延绵不绝的悲剧。黄河下游的鲤鱼，每年都要逆流而上，聚集在壶口龙门下向上跳跃，以为跳上去就变成了龙，住在龙宫里，成为水族中的特权阶层。跳不上去的则被碰得头破鳃裂，一命呜呼。史书《三秦记》对此记述道:“大鱼集龙门下，数千不得上，上者化为龙，不上者点额暴鳃。”

自从大禹修好龙门之后，不知有没有大鱼真的跃了上去。毫无疑问，头破血流甚至搭上性命的更多，这实在是愚蠢至极的举动。九曲黄河，奔流万里，还不够鱼们畅游的么?即使走运，撞过那道鬼门关似的水帘，也已遍体鳞伤心力交瘁，能不能活下去都成了未知数。再说住进与世隔绝的宫殿里也未必有乐趣可言，换一个角度看，那跟监狱没什么本质的区别，行动和精神都失去了自由，一副无形的镣铐，将戴到生命的终结。鱼们如果了解了这些，大概就不会用宝贵的生命和自由，去换取那种囚徒式的生活了。

不知不觉间天已黄昏，沉没前的夕阳把所有的光彩释放出来，壶口上游宽阔的河面上霞光万点，展开了一幅梦幻般的图画。十里龙漕提前进入了黑暗，模模糊糊的漩涡里似乎随时会翻出什么凶险。四周的大山高明低暗，静默出远古洪荒的意态，这原始的风貌，也许和大禹时代没什么不同。

我们乘车返回，在龙漕的尾部过桥，又回到了山西境内。桥头北侧有一座石头砌的小宾馆，这便是我们住宿的地方。

晚饭过后，大家出来看黄河夜色。天已黑尽，风很凉。山比白天显得高大森然，像巨大的墨块，把河道的颜色比得有些浅。大桥则像一道弧形影子。

桥那头有一点火光，吸引着我们的好奇心。过桥一看，原来是两间卖茶饭的泥皮小屋。店主是一对青年男女，正在灯下剥毛豆。问明我们不吃饭，便沏上茶来。搜罗了半天，找不够每人一只茶杯，也凑不齐每人一个座位。

深山小店，缺少起码的安全保障，出点事，那才是叫天天不应，叫地地不灵。他们听了我们的担心，憨厚地笑着，不明白我们怎么会这样想问题。我们恍然，错把这里当成了人欲横流的都市。问起生意，最好的时候每天可赚十来块钱。说到这个数目，两个人都显得很满足。这很让我们感动，找真潇洒真超脱，还得到壶口这样的地方来。别听都市人扯着嗓子吼:“潇洒走一回”，真的不被利欲搞得焦头烂额的又有几人!

喝完茶，同伴们沿着河朝下游走，去寻找一块有说道的石头。我独自返回桥上，在正中间的地方坐下，左手是山西，右手是陕西，秦晋的分界线把我切成两半，我完整的身体成了“秦晋之好”的注解。这个位置真不错，秦昭王在右边侍立，晋文公在左边奉陪，春秋诸子战国风云在脑中复活，纵横捭阖，铁马金戈，每一幕都让人兴奋莫名，觉得小小的身子容纳不下澎湃的激动，真担心自己控制不住，跃入桥下去追踪那个中国最有活力的时代。

月亮出来了，很小，古代的夜明珠一样悬在天上。夜色澄净，给山增添了很强的层次感。被月光过滤过的空间减少了传播的阻力，壶口的涛声更清晰了。在月光下细听，便听出了白天没听出的一些内容:那里边有抗争的呐喊，有壮烈的悲鸣，有对阻路顽石的嘲弄，有百折不挠东流入海的渴望……

我面前的河中央，有两块影影绰绰的巨石卧在急流之中。从小店老板的言谈中得知，那是大名鼎鼎的孟门。传说它们是女娲补天时炼就的神石，称作“息壤”，能随水涨落不被淹没。后来落到天帝的手中，沦为玩物。鲧治水时，从天帝那里盗取了这块“息壤”，本来可以发挥神石的作用造福天下，鲧却用它来堵塞黄河。其后大禹采用疏导之法治水，劈开起副作用的“息壤”，使河水畅通。从此它就像两个小岛似的留在河道里，不生树木，不长庄稼，对人类无所贡献。最有意义的一件事就是它救过落入黄河中的孟家兄弟的后代，从而得名“孟门”，“息壤”这一名字，倒被湮没了。

这是两块不幸的石头，本是补天的材料，先做玩物，后被滥用，终被弃于狂流之中，年复一年地看着时光随水流去。明月目睹了它的苍老，也该格外多投去几缕悲悯的安慰吧。

回到宿处，一夜几乎未眠。总有种漂浮感，好像泛舟于黄河之上。玻璃窗隔不断壶口的涛声，一声一声扣着我不平静的心。脑子里奇怪的联想一个接一个，谁跟谁都不挨着，像一堆无法串起来的碎片，每一片都湿漉漉地沉重，犹如从壶口中打捞出的一般……

1994年