80年代初，《中国烹饪》杂志特邀马树友和我，为《中国烹饪》编撰一期秦菜专号。目录中有西安饭庄的“奶汤锅子鱼”一菜。要求是要有一定文化韵味，不能写成一般菜谱。这使我们作难了。因为我与树友兄虽从事饮食研究多年，可吃这个名菜的次数并不多，感受颇少，不好动笔。正在为难之际，西安饭庄的一位老服务师说：“嘿，这容易，问一下常吃锅子鱼的大诗人戈壁舟就行了。”
原来，戈壁舟先生生性好吃，坏的他能吃，好的他爱吃，异味他敢吃，还能从吃中悟出其道。西安饭庄的奶汤锅子鱼是他经常品尝和宴客的第一选择。为此，我们一起拜访了著名诗人戈壁舟。
时值秋高气爽，菊黄酒熟，黄河鲤鱼上市之际。当我们踏入戈老书斋，讲清来意，年过古稀的戈老，精神抖擞的好像年轻了几十岁。一提奶汤锅子鱼，话匣子放开就收不住了。
他先从1949年说起，“那是刚从陕北来到西安，我就打听到西安饭庄的锅子鱼是西安最好的菜肴之一。一发津贴，就与石鲁、关鹤岩一起去吃锅子鱼。由于奶汤锅子鱼是用黄河铁桥边的黄河鲤鱼，汤是用土鸡炖成乳白色的。好吃是没有说的了，可是吃完一算账是15万元（合现在的15元），而我所带一个月津贴，仅够半数，竟闹了个老鹰抓蓑衣——脱不了爪，只好让大家为人质，我去借钱取人。也许正因为这样，使我久久难忘锅子鱼。”
接着他畅谈了请老舍吃锅子鱼的情景。那是老舍写《西望长安》时来到西安的事。老舍是语言大师，后辈们都异常敬佩，很想热情招待一下，以表敬意，这是人之常情。
戈老说，“大概由于我爱吃，又好谈吃，所以大家就叫我准备，我就选择了西安饭庄我认为最好的锅子鱼，当然还有其他几个名菜。”
西安饭庄原来在钟楼西的一个小巷子内，高大宽敞的平房里，设有雅座，花格纸窗，老式桌椅。50年代我也曾光顾过儿次，虽没有现在东大街的饭庄大楼亮堂，倒也清爽雅致。我当时吃的多是蒜苔炒肉类一般菜肴和锅贴类小吃，并未吃奶汤锅子鱼一类名菜。听戈老说还有其他名菜，我就问“都有哪些名莱”?戈老并没有直接回答我的提问，而是从那天请老舍步人西安饭庄谈起：“客人一落座，服务员就代表主人，捧上一杯清香的紫阳毛尖。当老诗人柯仲平向老舍举杯的时候，已过晌午了。老舍健谈，有醇酒的热烈，柯老举杯，热情尽在酒中。柳青、胡采、汶石、杜鹏程、魏钢焰都不会喝酒，只有吃菜相陪。我能喝几杯，因为菜太好，也只顾吃菜去了。”这时戈老才谈到了名菜。“温拌腰丝真好，鲜、嫩、微脆，真是爽口。葫芦鸡看来像烧鸡，肉很烂，进口化，鸡皮似烤鸭皮，难怪柯老夹上鸡皮敬老舍哩。莲菜饼，是藕泥包豆沙馅，有手表那样大，吃在嘴里它还在唱歌呢，因为陕西的莲菜特别脆。老舍说：‘这些菜只有西安才能吃到’。”
由于我急着要听吃奶汤锅子鱼的详情，又插话提问，戈老却笑着用四川家乡话说：“你莫急嘛，急啥子哟!”见戈老似有别的话要说，我就再不好意思打断他。戈老这又介绍了早年西安饭庄供应奶汤锅子鱼的周到服务。那就是当平底火锅端上来后，就有一个干净利落的厨师也来前堂，右手提着菜刀和菜板，左手提着一条尺许的鲤鱼，提得高高的，转过来、转过去，并声称是刚刚从市上提的。这种方式，我年轻时虽也见过，可并没有从周到服务上去想。
戈老介绍完这周到服务之后接着说：“当在座的人看到水淋淋、活鲜鲜的鲤鱼还摆动时，大家的眼睛都亮了，老舍说：‘这是黄河的金丝鲤鱼，是中州一绝呀！柳青看到装肴滚滚鸡汤的大铜火锅端来了，就喊‘龙门来了’。怎么一闪眼，厨师已经破好，鱼……”
说到这里，戈老似乎变了一种语气，用诗人特有的本能朗诵起诗来了，“刀在飞，鱼片也在飞。鱼片那样宽，那样薄，薄得要飞呀!飞满一盘又一盘，飞到正发出绿色火焰的火锅周围。火锅开花了，鸡汤跳跃着，香气飘散着。燃有西凤酒的绿莹莹炉火映着的鱼片，在鸡汤的蒸气中飞来飞去，人们沉默着，四座都闪着淡淡的绿光，每只喜悦的眼睛都有着翠玉般的光泽。”
接着戈老又换回了原来的口气说：“还是老舍先说：‘真好，西安是汉唐古都，此菜可能源远流长……’柯老说：‘又好吃、又痛快，这大片大片的鱼片，和大碗酒、大块牛羊肉一样美！’柳青说：‘我向来不吃鱼，但这个鱼例外。’‘是西安第一’、‘西北第一’、‘搬到北京去吧！’大家都停下筷子，赞叹不休。老舍说：‘北京吃不上这样好的鱼！’‘那叫它漂洋过海咧！’‘准得个金项奖章’。停了一会老舍又说道：‘我们中国有的好作品，也像这锅子鱼。”戈老讲到这里突然停下不说了。过了一会我问：“还有吗？”戈老说：“就这些。”
当时我还想追问，可却不知要问些什么。拜访也就这样结束了。
今又秋高气爽，菊黄酒熟，黄河鲤鱼上市，我对戈老畅谈宴请老舍先生吃锅子鱼的情景不得不回忆，回忆……
注：原载陕西旅游出版社《五味斋杂谈》。
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