“饭局”之悟

无论是请吃饭，还是吃请饭，都是不尽如人意，那是件既费心又劳神的事。经过多年的实践总结，我以为一个人、一家子，吃人手一份的盒饭，是最为随意的了。

民以食为天，吃饭随意是最自然、最合乎人意的，也是饮食学和美食学上的一种返璞归真、至真至美的理想境界。

到宾馆被当成客人吃饭，或被邀至亲朋好友家中进餐，需顾及礼节而是随意不得的。如饭局间有未相识的初交，还得彼此介绍、寒暄。最费心的是敬酒。刚坐定，有嗜酒者先敬诸位一杯，于是，一开场便没完没了。那劝酒的语言，堪称礼仪之邦的中华民族语言艺术宝库中的一绝。劝酒态度之真切、殷切、迫切，即使是你明明不会喝酒，也不忍拂了敬酒者的诚意和真情，豁出命也要“感情深，一口闷”，真是烦得很。

几年前，我参加订货会主办单位举行的宴请饭局时，在众人的轮番进攻下，一连被敬了6杯酒，虽酒杯不大，但我心里天翻地覆，此中味道，心中自知。从此铭记这痛苦的经历，倒也并不完全是我见到我的那几个朋友，因在宴桌上喝酒过量，因而再也没有醒过来。所以，我一上席，就像佛教徒不开荤那样，抱定宗旨不喝酒，任它东南西北风，我自岿然不动。但不喝酒也得应酬呀!

当东道主请客户吃饭，饭局间谈生意，斗智斗谋，成败决于一席之间，于是只顾得咀嚼对方言语涵义而食不甘味。陪吃饭，也不见得有什么好的滋味。

有时，我和同行们到需要做宣传广告的宾馆去吃饭，虽然是请客，但也不是白吃，公务在身。席间，我要认真听取主人介绍情况，对满桌佳肴要装得瞄都不瞄一眼，还得拿个小本子记下来，以示郑重。临走还得道谢，回去更需动脑筋写软性广告文字，争取在报刊上登出来。唉，饭是吃了，可这饭局吃的也不是宽心、松心的饭啊。

“饭局”这一词汇，起源于距今一千多年前的宋代。当时，引用“局”字，是来源于下棋中的术语，而后引出“情势”和“处境”的含义，“饭”与“局”的结合，则为通过吃饭的形式而达到某种改变情势的目的。这，就是饭局文化。在一切被冠以文化之名的项目中，饭局文化大约是最润物无声的文化。它深受儒家思想的影响，你若想入世治天下，必须善谋和善断，饭局就是这种练兵场。

但实际上，在这一词汇真正出现之前，中国就一直将“吃饭”和“工作”紧密地结合在一起。早在春秋时期，齐国的丞相晏子，在饭局上“二桃杀三士”；蔺相如渑池会上屈秦王，开赵国数十年之太平。

此外，如“鸿门宴”“青梅煮酒论英雄”“杯酒释兵权”“火烧庆功楼”，还有最坑人的饭局群英会，最香艳的饭局贵妃醉酒等历代著名饭局，已是耳熟能详，妇孺皆聆。

可见，在中国，饭局从来就不是那么简单的解决温饱而已的一次进餐活动，其中包括了各种各样的目的和功能。

饭局历史学：中国古代最著名的饭局，莫过于两千多年前的那场“鸿门宴”，但觥筹交错背后暗藏的玄机、杀机，却未必是中国饭局传统的常态。孟尝君广招门客，对于那些投奔自己而来的谋士、侠士，无论贵贱都与自己吃一样的馔品。而战国四君子，门下笼络了食客数千人，每日会有大大小小的饭局开张——中国最早的圈子文化，就这样诞生在夜夜笙歌不绝的饭局之中。

饭局政治学：宋太祖赵匡胤于公元961年，安排酒宴，召集禁军将领石守信、王审琦等饮酒，叫他们多积金帛田宅以遗子孙，歌儿舞女以终天年。不知是大臣们自己喝醉了，还是故意装醉?从而以饭局为契机，轻松解除了重臣的兵权。

饭局社会学：香港大食客蔡澜先生在“吃的讲义”里说，吃的文化，是交朋友最好的武器，你和宁波人谈起鳝糊、黄泥螺，他们大为兴奋。你和香港人讲到云吞面，他们一定知道哪一档最好吃。

饭局文化学：在《礼记·礼运》里有这么一说，“夫礼之初，始诸饮食?说的就是礼仪制度和风俗习惯，始于饮食活动之源。金庸先生的武侠小说出了菜谱，红楼也出了菜谱，几时能将袁枚《随园诗话》里隐藏的食谱也发掘出来?

中国这么多人，历史这么悠久，真可惜了太多的饭局。到了现代，酒会、国宴、晚宴等种种形式，叠加到传统的筵席之中，成为人们熟悉的正式饭局的形态。可背后的政治博弈，还是古今无异。因而，饭局最精彩的地方是局，而不是饭。不是吃什么的问题，而是跟谁吃的问题。

俗话说，一滴水就能折射整个大海。饭局上的那滴水，就是酒了吧。不知道“杯酒释兵权”的酒有多烈?光绪皇帝结婚的大喜日子里，他真的喝醉了?电影《建国大业》里，蒋介石和毛泽东举杯的一幕，那两个酒杯今何在?这些，都是通过饭局文化这道剪影，流传至今的。

那些优秀的人士，特别是有头衔的人，饭局总是太多。前些时候的新闻中说，有个官员为了赶场，一天洗了8次澡。洗澡尚且如此，那饭局只多不少。其次，古代有头衔的人，也是天天赶饭局的。晚清著名外交家曾国藩之子曾纪泽，就在日记中写道，他一个月不赶饭局的时间，只有几天。

当然，在自己住处请几位好友吃饭，在心理上可以宽松些，但安排好饭局也并非是易事。饭前张罗忙碌，饭后收拾残局，累得腰酸背痛，吃饭变成了吃“烦”。怪不得我家乡的人，大都在过年时请客吃饭。平时客人来了，也是“便饭、便饭”，显得特别随意。

常有人说，一个人吃饭最没有味道。我却不以为然，起码不觉得烦。几盆几碟，挑自己爱吃的吃，不必帮人搛菜，别人也不会凭嗜好，往你碗里搛菜。嘴巴可以充分用于品味和咀嚼，不必腾出嘴来讲废话和客套。而且席间不会听到食客鼓着腿帮边咀嚼边咕哝，也不会看到吐残渣和剔牙齿，在听觉上和视觉上没有任何的干扰。若进食时，伴之于电视和音响，何尝不是一种美食享受?古人饮酒独酌，“举杯邀明月，对影成三人”，又何尝不是一种雅趣呢?

请客吃饭，也许是出于人情需要，公务需要，是情理之必需，不应该怕烦的。现代交际的各种饭局，尽管在个人心理习惯上可能有所不适，还是应该欣然赴约。但颇多举杯者，常以饭局为荣，广为炫耀，我是不以为羡的。

我记得，正像日本著名学者沟口雄三先生所预言的那样，中国正在亚洲乃至世界崛起，正在寻求解决自己的独特问题。中国的人情传统，怎样在现代规则中处理，这是一个很为有趣的考题。但我最推崇的吃饭方式，应是吃得嘴里有滋味，心里很舒坦。假如我们吃饭能追求到一种生理上和心理上的享受，人生该是平添了多少乐趣啊!