印染和刺绣工艺

一、织锦

中国织锦是中国技术水平最高的丝织物，用彩色的金缕线织成各种花纹的织品，织锦因此而得名。在中国养蚕缫丝的历史里，织锦作为丝绸中最美丽的部分，也曾随着路上丝绸之路的驼队和海上丝绸之路的团队，走遍了当时的世界。这种前所未见，光彩夺目的织品，让那时的西方世界对遥远而神秘的东方充满了古老的神往。在不同民族、不同地域的人们数千年生活创造的过程中，织锦也呈现了多种多样的风格，如南京的云锦，成都的蜀锦，杭州的宋锦，广西的壮锦，湖南的土家锦，云南的傣锦，贵州的苗锦，海南的黎锦等。数千年的演变发展过程中，中国的织锦由最初作为实用布料的存在，成为中国工艺美术珍宝中一个美丽的门类。

1．南京云锦

传说天上的仙女日夜织锦，朝为锦云，晨为栖霞，当人们仰望漫天的流光溢彩时，惊叹于织锦像云霞一样美丽，于是，人们称南京这种如彩云般绚烂多姿的织锦为云锦。根据技法不同，云锦又分为库缎、织锦、库锦、妆花四大类。我国的织锦工艺在明清时期达到相当高的水平，那时候秦淮两岸织机数万，以云锦织造为主者多达30万人，《天工开物》中记载织布机器名为大花楼织机，它是一种木织机，由木头与毛竹组合而成，主要的制作工艺是通经断纬制造方法，到目前为止无法用现代机器替代。中国的历史传统和审美习惯有着密切的关联，每一种图案的背后，都蕴藏着人们对于吉祥、富贵、丰收的向往。其寓意可概括为“福禄寿喜财权”，如桃子代表寿，佛代表福，石榴代表多子，如意代表如意。图稿出来后要做成意匠，就是按照那个图像放大后打成格子，一个纵向小格子代表一根丝，一个横向小格子代表一根纬，很细致，所以虽然图稿不大，可意匠稿放大后却很大。接着是挑花，就是根据格子的变化，用线把花纹的变化全部编到花本上，这个过程属于一个设计的过程。用古老的结绳记事的方法将丝线和锦线编织成暗花程序，成为节本。南京的云锦是给皇家的，在选材上与别的锦就不一样，选用优质的蚕丝，弹性好，柔韧度好，光泽好。至于金丝与孔雀羽，则更是珍贵的材料。金丝的制作，是由有经验的工匠，将金叶加入乌金纸中打成金箔，金叶要经过千百次的捶打，工人靠感觉调整角度，使金叶慢慢延展，制好的金箔轻微的呼吸就可以将它吹走。再经过背光、切丝、捻成金线，成为可以织入云锦的圆金线和扁金线。《红楼梦》中有“晴雯勇补孔雀裘”，从那时就记载了将孔雀羽织入衣物的故事。活孔雀羽不变色，用线经水捻，一天能捻几十米。云锦织造时，机楼上的拽花工提升经线，织手在下面分段局部按花弹织，提经穿尾，需两个人的配合才能完成。云锦虽然很精美，但是毕竟是传统的东西，随着时代的发展，人们的眼光也在变，云锦的发展必须和现代生活相结合。

2．四川蜀锦

蜀锦是织锦种类中历史最久远的种类，它源于上古，兴于秦汉，盛于唐宋，繁于明清，在东汉时期就已誉满天下。汉唐以来的1000多年里，蜀锦经丝绸之路源源不断向外输出，既加快了中国丝绸业的发展和传播，也对促进东西方文化交流产生过不可磨灭的影响。寓合纹样（又称吉祥图案），常常含有吉祥、如意、顺利、喜庆、颂祝、长寿、多福、富贵、昌盛等美好吉利的寓意。寓合吉祥纹在我国民间艺术中应用越来越广泛，不仅成为我国民族锦缎图案的一个重要特征，亦是我国民族传统工艺美术的宝贵文化遗产。三国时期蜀锦曾一度是蜀汉和东吴、曹魏的主要贸易商品，是当时蜀国的经济命脉，而发展到明清繁盛时期，史书记载成都有机房两千处，织机万余架，当时的成都是举国文明的织锦生产地。成都一直以来就有另一个美丽的名字“锦城”，流转的时光带走了古城的风情，人们几乎淡忘了成都曾经数千年被称为锦城。在中国历史上把一种手工艺与一座城市联系起来的并不多，从而可以看到蜀锦与这座城市意味深长的关联。蜀锦的织机名叫木制小花楼织机，在现代艺人的努力下，已恢复了许多绝版蜀锦。灯笼锦原为明朝宫廷元宵节的纹样，灯笼的四角悬挂流苏，长织成稻穗状，旁有蜜蜂，寓意五谷丰登，图中又织有莲花、宝珠等吉祥图案，是蜀锦中的传统名锦之一。连珠狩猎纹锦是唐代对波斯文化的汲取，取材于古丝绸之路的敦煌石窟，纹样以栩栩如生的造型表现出骑马、射猎的武士神韵，再现了唐朝蜀锦的独特风格。红底八大云锦是宋代较有代表性的蜀锦，地是红色，花纹由红、黄、绿等组成，以几何形为主，是一种名贵的彩锦。月华锦由数组彩色金线排列成由浅入深，逐渐过渡的色彩，加上装饰的花纹，数种渐变的色彩同时织成，如雨后初晴的彩虹，五彩缤纷，这种巧妙的艺术构思，据说是丝织匠由天空中的彩虹受到的启发，其技巧失传已久，乃蜀锦所独具。

3．苏州宋锦

宋锦为宋代发展起来的织锦，因主要产地在苏州，故谓“苏州宋锦”。苏州是中国著名的丝绸古城，为锦绣之乡、绫罗之地。苏州宋锦，色泽华丽，图案精致，质地坚柔，它与南京云锦、四川蜀锦一起，被誉为中国的三大名锦。明清以后织出的宋锦称为“仿古宋锦”或“宋式锦”，统称“宋锦”。因相传织于北宋而出名，织造技术独特，其经丝分面经和地经两重，故又称“重锦”。

在艺术风格上，以变化几何形为骨架，内填自然花卉、吉祥如意纹等，配以和谐、对比的色彩，使之艳而不俗，古朴高雅。正因此，自宋代起，宋锦便取代了秦汉时期的经锦、隋唐时期的纬锦，并在宋、元、明、清得以蓬勃发展。

4．湖南龙山土家锦

土妇善织锦，土家族的姑娘，自古就以织锦扬名，在土家族，几乎家家都有织机，每个女人都会织锦。土家族在用色上以浓烈的大红大绿色调为主。不同于云锦的庄重，蜀锦的艳丽，土家锦散发着浓烈的民族气息。土家人的婚恋嫁娶，家庭服饰都离不开织锦，当地流行这样一句谚语，“养女不织花，不如不养她”。土家姑娘从小就要跟母亲学习挑织技术，结婚时必须有自己亲手织的打花铺盖做嫁妆，这样的习俗代代相传，沿袭至今。土家锦在土家人自己的称呼中被称为西兰卡普。西兰是人名，卡普是她织的花布。相传西兰是土家山寨最漂亮最聪明的姑娘，她把山里的百花都绣完了，就是没见着半夜开花半夜谢的白果花（银杏）。为了绣出白果花，她独自半夜爬上高高的白果树与白果花儿对话，不料被又丑又坏的嫂嫂发现了，哥哥听信嫂嫂谗言，用板斧砍断了白果树，西兰摔死了，她的绣花艺术却被土家人传下来了。

土家族妇女们都学着织西兰姑娘的卡普，把它做成被子盖在身上，表示和西兰在一起，表达对她的无限思念。土家族女儿从小就学织西兰织过的布，把它当自己出嫁的陪嫁品，人们把它叫作“西兰卡普”。土家锦的图案由各种花纹构成，取材于生活中的方方面面，善于观察生活的土家族妇女，将她们看到的美好的东西全部织到了锦里，而且，土家族的织锦是不画图的，那些花样都在她们的心里，如九条云、小白妹、栗子花、太阳花、月亮花，是少女对美好生活的向往。土家族织锦，沿用自汉朝以来一直未曾改变的古老腰织式斜织机，民间的织机一般长约5尺宽约2尺，沿袭斜织机的的腰织式，要求眼看背面，手织正面，必须对纹样及色彩有娴熟的记忆和表现能力。传统的使用牛角挑织的方法，使经纬线沉浮均匀，总结她们总体的风格就是崇尚自然，追求幸福吉祥。

二、印染

人类使用染料的历史可以追溯到距今五万年到十万年前的旧石器时代。北京山顶洞人文化遗址中发现的石制项链，已用矿物质颜料染成了红色。在新石器时期，人们开始利用植物制作染料给纺织品染色。西周时代，已经设置了专门负责印染纺织品的专职官吏，称为“染人”。到春秋战国时期，许多专门染色的染坊就已经出现了，并发现了多种植物染料。各种颜色的面料虽形成了服装色彩的变化，但仍不能满足不断增长的物质文化需求与审美需求，于是出现了中国古代最早用染料在纤维织物上施加花纹的方法，这种手绘的方法一直流传在民间。秦汉时期，人们在染色实践中发现了染色与空白的对比关系，认识了有效地控制染色面积和染色形状可以形成空白的花纹。汉代，有了用木版捺印和手绘相结合的方法，到唐代以后各种防染法开始流行，即人们常说的“染缬”（蜡缬、夹缬、纹缬）。

中国是世界上最早发明养蚕、缫丝、纺织和印染的国家，这一发明为丰富和创造人类物质文明做出了重要的贡献。中国的民间印染泛指蓝印花布、蜡染、扎染和彩印花布，它们适用于民间的日用装饰品，所做的服装、头布、被面、布兜、包袱和门帘等都具有浓厚的乡土气息，并反映出浓郁的乡俗民情。

1．蜡染

蜡染的起源可追溯到2000多年前秦汉时期，甚至更早。蜡染古称“蜡缬”，“缬”的意思是染彩。“蜡缬”与“绞缬”（扎染）“夹缬”（印花蓝布）一起被称为中国古代的三大纺染工艺。

中国蜡染艺术，大多集中于少数民族居住地区，因而具有独特的民族特征、民间特色与地域个性。

（1）贵州蜡染

贵州蜡染亦被称作“贵州蜡花”，最早可追溯到2000多年前的西汉时代。它以素雅的色调、优美的纹样、丰富的文化内涵，在贵州民间艺术中独树一帜。

贵州蜡染是以家庭为中心的手工副业，由于贵州地域和民族多样性的特点，使贵州民间传统印染工艺形成较强的区域性，即不同的民族或不同的地区有不同的工艺特征。贵州蜡染主要流行于苗族、布依族、水族等少数民族地区。它是一种历史悠久的民间艺术，为劳动人民所创造，也为他们所使用和欣赏。有的具有较为原始的工艺形态，如用动物血液、杨梅汁等直接填红，或用稻草灰混合锅烟煮染等；而有的工艺却比较精湛，如黄平、安顺等地区的苗族彩色蜡染，黔南、黔西南地区布依族的扎染等，其色调之调和、图案之精美，令人惊羡不已。贵州蜡染艺术形成了独特的民族艺术风格，是中国极富特色的民族艺术之花。

（2）云南蜡染

云南蜡染，具有悠久的历史。蜡染在云南地区的分布虽广泛分散，但大的区域主要集中在滇东南、滇南、滇中、滇东北等地。以区域而言，滇西南苗族蜡染几何纹样多，以几何纹、齿纹、菱形纹、十字交叉纹、弯转纹、带状纹为主，基调素雅，线条清晰，设计规整，整体构图简洁大方。滇东北苗族蜡染自然物花纹较多。以自然物纹为主的蜡染，色泽清雅，表现出丰富、自然、和谐的美感。多变的纹样幻化出生动活泼的个性，反映苗族对大自然的热爱之情和由衷的赞美。

（3）湖南蜡染

湖南地区的苗族和土家族，擅长蜡染的制作与应用。除就地取材染制各种色布外，湘西蜡染多采用家织的土棉布，较少采用麻布和丝布。

凤凰地区被称为蜡染之乡。凤凰蜡染艺术历史悠久，蜡染花布纯美典雅、原始古朴，是凤凰民间工艺品中的精品。凤凰蜡染分为两类：一为土家族蜡染，一为苗族蜡染。土家蜡染常用“吉祥兽”图案。这是由虎头、鱼脊鱼尾、兽身、穿山甲脚复合组成的一个艺术形象。与湘西苗族的“龙凤龟”一样，也是采用了意象复合的造型手法。这种图案多见于门帘、桌布、帐沿等用品上。土家族蜡染注重配色纯净，讲究立意构图，艺术风格奇特。湘西苗族蜡染常用“龙凤龟”图案，多应用于桌布、围裙、包巾之上。它是由龙、凤、龟三种不同形象组合而成，由龙头、龟身、凤尾组成，寓意深刻。“龙”寓意苗族男子像龙一样威猛雄壮，“凤”寓意苗家女子像凤凰一样美丽，“龟”寓意苗族人民像龟一样健康长寿。苗族蜡染采用土布，不讲究华美雕饰，给人一种自然纯净的艺术之美，色彩以冷色调为主。凤凰蜡染，通常是根据生活需要来设计，如壁挂、屏风、被面、桌罩、门帘、枕头、衣物等，成品具有鲜明的民族风格和浓郁的民族韵味。凤凰县禾库一带苗族男女老少喜欢使用蓝白蜡染，原料主要是蜂蜡或枫腔、白布、蓝靛等。绘制时，用铜蜡刀蘸液，在白布上点绘图案，后在蓝靛缸浸染，经沸水煮去蜡质，即呈现出蓝白分明、花纹如绘的图案。

2．蓝印花布

蓝印花布又称靛蓝花布，俗称药斑布、浇花布等。是汉族传统的工艺印染品，镂空版白浆防染印花，距今已有约1300年历史。

蓝印花布一般可分为蓝底白花和白底蓝花两种。蓝底白花布只需用一块花版印花，构成纹样的斑点互不连接，例如梅、兰、竹、菊。白底蓝花布的制作方法，常用两块花版套印，印第一遍的叫“花版”，印第二遍的叫“盖版”。盖版的作用是把花版的连接点和需留白之处遮盖起来，更清楚地衬托出蓝色花纹。另一种印制白地蓝花的方法，是以一块单独的印花版衬以网状物，花版的纹样无须每处连接，刻好后用胶和漆将花版粘牢在大面积的网状物衬底上，然后再刮印浆料。有的蓝印花布还是双面的，这就需要在正面刮浆干透后，利用拷贝桌在反面对准正面纹样再刮浆一次，这样染后就可得到双面的蓝印花布。

蓝印花布的图案取材于百姓喜闻乐见的民间故事或戏剧人物，但更多的是由动植物和花鸟组合成的吉祥纹样，采用暗喻、谐音、类比等手法尽情抒发民间百姓憧憬美好未来的理想和信念，因此在民间的传统习俗上，蓝印花布占有相当位置。以前，女儿出嫁时一定要带上母亲早已准备好的一条用靛蓝布做成的饭单，这样的习俗是显示女儿嫁到男家后“上得厅堂，下得厨房”的治理家政能力。姑娘出嫁时的衣被箱里必定会有一两条蓝印花布被面，大都是龙凤呈祥，凤戏牡丹图案的“龙凤被”，称为“压箱布”。可见在当时蓝印花布是老百姓生活中必不可少的。

（1）南通蓝印花布

南通蓝印花布是中国汉族民间传统的工艺印染品，宋代称为药斑布，明代称为浇花布，传说为嘉定（今上海市嘉定区）一归姓者发明。南通为中国蓝印花布的主要产地，土布与天然兰草为农家平常之物，故前庄后坊的蓝印花布染作坊曾遍布农村集镇。蓝印花布主要用来制作日常的衣服、被面、蚊帐、枕套、包袱布等。蓝印花布图案朴素优美、吉祥如意，大多取材于飞禽走兽、花草树木与神话传说，如五福（蝙蝠）捧寿、吉庆有余（鱼）、狮子滚绣球、鲤鱼跳龙门等。2006年入选国家非物质文化遗产。

（2）梁平蓝印花布

梁平蓝印花布产于重庆市梁平县，在新中国成立初期还是农民群众衣着等生活用布料，是农耕文明时代的纺织和印花工艺结晶。梁平蓝印花布，凭手工在特制油纸版上镂空成各种图案样板，覆盖在手工纺织的棉、麻、葛布上，刮石膏泥晾干，再放进土靛液中浸泡，即印出蓝底白花的布料。花纹样式有动植物、亭角楼台、人物及吉祥图案，形象朴素、粗犷、简洁、明快、夸张，地域特色浓郁。梁平蓝印花布被列入重庆市非物质文化遗产名录。

（3）桐乡蓝印花布

桐乡蓝印花布是历史悠久的汉族传统手工艺品，至清代，杭嘉湖一带，凡有集镇必有染坊。桐乡蓝印花布在浙江负有盛名，与当地盛产棉花及棉布有关，桐乡崇福镇曾有染店一条弄，开设染店作坊10余家。桐乡蓝印花布采用天然蓝靛染料，颜色蓝白相间，图案秀丽，具有浓郁的江南地方特色，早年属于普及性、实用性的民间产品。

3．扎染

扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，是织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法，是中国传统的手工染色技术之一。扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色。其工艺特点是用线在被印染的织物打绞成结后，再进行印染，然后把打绞成结的线拆除。它有一百多种变化技法，各有特色。如其中的“卷上绞”，晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。

扎染显示出浓郁的民间艺术风格，1000多种纹样是千百年来历史文化的缩影，折射出人民的民情风俗与审美情趣，与各种工艺手段一起构成富有魅力的织染文化。

（1）大理扎染

大理扎染全靠手工制作，经过手工绘图、扎缝、染漂、扎花、碾平等工序制成。其多以家庭小作坊的形式出现，采用对人体有益的纯植物——板蓝根为原料，真正保留了纯朴和完全的手工制作。

色彩上，大理的扎染以白、青两色为主色，白色在白族地区是吉祥的象征，青色则象征希望、纯朴和真挚，青白结合就表示“清清白白，光明磊落”。蓝底白花图案产生自然晕纹，青里带翠，凝重素雅，形象生动，布局丰满。构图严谨，多为贰方、肆方连续的纹样在色彩上，越洗越明晰、鲜艳。这从一定程度上体现出了白族人淡泊、宽容的心态及对至善人生理想的追求。

（2）自贡扎染

自贡扎染源于清代，包括“扎染、拔染、防染”，是自贡传统的工艺美术品，以隽秀、清新、淳朴、富有民间特色而蜚声国内外。扎染大师张宇仲和扎染工作者在发掘整理民族艺术遗产的基础上，吸收了国画、装饰画、油画及现代画派的手法，形成了古朴、典雅、粗犷、动中求静、细腻恬适、抽象和具体巧妙结合的自贡扎染特色。

三、刺绣

刺绣，古代称之为针绣，是用绣针引彩线，将设计的花纹在纺织品上刺绣运针，以绣迹构成花纹图案的一种工艺。古代称“黹”“针黹”。因刺绣多为妇女所作，故属于“女红”的一个重要部分。刺绣是中国古老的手工技艺之一，中国的手工刺绣工艺，已经有2000多年历史了。

刺绣的工艺要求顺、齐、平、匀、洁。顺是指直线挺直，曲线圆顺；齐是指针迹整齐，边缘无参差现象；平是指手势准确，绣面平服，丝缕不歪斜；匀是指针距一致，不露底，不重叠；洁是指绣面光洁，无墨迹等污渍。

刺绣作为一个地域广泛的手工艺品，各个国家、各个民族通过长期的积累和发展，都有其自身的特长和优势。我国刺绣中的苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣被称为四大名绣。除了四大名绣，我国还有陇绣、京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣等地方名绣，而我国的少数民族如维吾尔、彝、傣、布依、哈萨克、瑶、苗、土家、景颇、侗、白、壮、蒙古、藏等也都有自己特色的民族刺绣。

1．苏绣

苏绣是汉族优秀的民族传统工艺之一，是苏州地区刺绣产品的总称，其发源地在苏州吴县一带，现已遍衍无锡、常州等地。刺绣与养蚕、缫丝分不开，所以刺绣又称丝绣。清代确立了“苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣”为中国四大名绣。清代是苏绣的全盛时期，真可谓流派繁衍，名手竞秀。苏绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅的独特风格，地方特色浓郁。

苏州刺绣至今已有2000余年的历史，早在春秋时期就有了关于苏绣制作的记载，其风骨神韵在隋唐时期就已奠定基础，迨至宋元其基本技法与特色已渐趋形成，明清以降苏绣艺术开始走向成熟。

苏绣的发源地在苏州吴县一带，现已遍衍江苏省的无锡、常州、扬州、宿迁、东台等地。江苏土地肥沃，气候温和，蚕桑发达，盛产丝绸，自古以来就是锦绣之乡。优越的地理环境，绚丽丰富的锦缎，五光十色的花线，为苏绣发展创造了有利条件。据西汉刘向《说苑》记载，早在2000多年前的春秋时期，吴国已将苏绣用于服饰。

苏绣因多出于名门闺媛，故称“闺媛绣”。其特点是行针匀贴，善用晕染手法，色阶间留有空线。针法有套针、抢针、齐针、打籽、拉梭子、盘金、网绣、戳纱绣等。后又创制双面绣，此绣法除用于屏风外也用于宫扇、手帕、头巾和建筑窗格装饰。绣品有穿货如云肩、补子、袖边、衣裙、鞋帽；有床上用品；有佩饰品如荷包、扇袋、香囊等。

据有关史料记载，自宋代以后，苏州刺绣之技十分兴盛，工艺也日臻成熟。农村“家家养蚕，户户刺绣”，城内还出现了绣线巷、滚绣坊、锦绣坊、绣花弄等坊巷，可见苏州刺绣之兴盛。当时不仅有以刺绣为生的，而且富家闺秀也往往以此消遣时日，陶冶性情，所谓“民间绣”“闺阁绣”“宫廷绣”的名称也由此而来。清代苏绣更是盛况空前，苏州被称为“绣市”而扬名四海。当时针法之多，应用之广，莫不超过前朝，山水、亭台、花鸟、人物，无所不能，无所不工。加上宫廷的大量需要，豪华富丽的绣品层出不穷。苏绣后来吸收上海“顾绣”以及西洋画的特点，创造出光线明暗强烈、富有立体感的风格。

苏绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅的独特风格，地方特色浓郁。在种类上，苏绣作品主要可分为零剪、戏衣、挂屏三大类，装饰性与实用性兼备。其中以“双面绣”作品最为精美。苏绣作品，山水能分远近之趣；楼阁具现深邃之体；人物能有瞻眺生动之情；花鸟能报绰约亲昵之态。苏绣的仿画绣、写真绣，其逼真的艺术效果名满天下。

2．湘绣

湘绣是以湖南长沙为中心的带有鲜明湘楚文化特色的湖南刺绣产品的总称，是勤劳智慧的湖南汉族劳动人民在漫长的人类文明历史的发展过程中，精心创造的一种具有湘楚文化特色的民间工艺。近半个世纪来，考古工作者曾先后在湖南、湖北等地发现了不少麻布、锦、绢等丝织品、纺织品，其中不少是绣品。一批又一批埋藏在湖南和昔日楚地领域地底下的光彩夺目的古绣品的出土，对世人进一步认识湘绣源流沿革及其绣艺传统，意义是不言自明的。

传统湘绣的用线极有特点，丝线经过荚仁液蒸发处理后再裹竹纸拭擦，使丝绒光洁平整不易起毛，便于刺绣操作。还有织花线，每根线染色都有深浅变化，绣后出现自然晕染效果。湘绣的擘丝技术极为精细，细若毫发，从而超越顾绣中的“发绣”。湖南俗称这种极为工细的绣品为“羊毛细绣”。湘绣的针法汲取苏绣的套针加以发展，以掺针为其特色。掺针俗称“乱插针”，掺针体系又细分为多种，如接掺针、拗掺针和直掺针等，另外还有湘绣特有的旋游针和盖针等多种针法。

湘绣作品形象生动、逼真，质感强烈，它是以画稿为蓝本，“以针代笔”，“以线晕色”，在刻意追求画稿原貌的基础上，进行艺术再创造。故其独特技艺，尽在“施针用线”之中。根据各种不同画稿的题材，选配各种不同色阶的绣线——丝线或绒线，凭借针法的特殊表现力和绣线的光泽作用，使绣制出来的物象，不但保存着画稿原有的笔墨神韵，而且通过刺绣工艺，增添了物象的真实性和立体感，起到了一般绘画所不及的艺术效果。

湘绣传统上有72种针法。分平绣类、织绣类、网绣类、纽绣、结绣类五大类还有后来不断发展完善的鬅毛针以及乱针绣等针法。湘绣擅长以丝绒线绣花，绣品绒面的花型具有真实感，曾有“绣花能生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。

3．粤绣

粤绣，即广绣，中国四大名绣之一，是产于广东地区的刺绣品，以广州府为中心。广绣国内以故宫藏品最多，潮绣以戏服为主。它以布局满、图案繁茂、场面热烈、用色富丽、对比强烈、大红大绿而著称。其最大的特点就是布局满，往往少有空隙，即使有空隙，也要用山水草地树根等补充，显得热闹而紧凑。粤绣的另一个独特现象，就是绣工多为男工，和其他地区绣工均为女子不同，在绣制大件时，绣工常手拿长针站着施绣。

粤绣用线多样，除丝线、绒线外，也用孔雀毛捻缕作线，或用马尾缠绒作线。针法十分丰富，把针线起落、用力轻重、丝理走向、排列疏密、丝结卷曲形态等因素都用来强化图像的表现力。粤绣最主要的针法，有洒插针（即擞和针）、套针、施毛针。常用织金锻或钉金绣法衬地。粤绣自清中期以来，分为绒绣、线绣、钉金绣、金绒绣等四种类型，其中尤以加衬浮垫的钉金绣最著名。起初钉金绣只加衬薄浮垫，后来变成衬厚浮垫，使花纹呈浮雕效果，多用于绣制戏衣和舞台铺陈用品及寺院铺陈用品。金绒绣以潮州最有名，绒绣以广州最有名。

粤绣包括“广绣”和“潮绣”两大流派，因而其针法也因其流派的不同而不尽相同。除采用丰富而多变的针法外，在创作设计方面还注重寓意，善于把寓意吉祥和美好的愿望融入绣品中。在创作方法上采用了源于生活而又重视传统，不满足于现实的描绘而追求着更为美好的理想，与此同时，还善于涉取绘画和民间剪纸等多种艺术形式的长处，使绣品的构图饱满，繁而不乱，针步均匀，光亮平整，纹理清晰分明，物象形神兼备，栩栩如生，惟妙惟肖，充分地体现了粤绣的地方风格和艺术特色。

4．蜀绣

蜀绣是中国的传统工艺，产于四川成都、绵阳等地。在晋代被称蜀中之宝。蜀绣以软缎和彩丝为主要原料，针法包括12大类共122种，有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、盖针、切针、拉针、沙针、汕针等，讲究“针脚整齐，线片光亮，紧密柔和，车拧到家”。充分发挥了手绣的特长，形成了具有浓厚的地方风格。蜀绣题材多为花鸟、走兽、山水、虫鱼、人物，品种除纯欣赏品绣屏以外，还有被面、枕套、衣、鞋、靠垫、桌布、头巾、手帕、画屏等。既有巨幅条屏，又有袖珍小件，是观赏性与实用性兼备的精美艺术品。

蜀绣一般绣品都采用绸、缎、绢、纱、绉作为面料，并根据绣物的需要，制作程序、配色、用线各不相同，其绣刺技法甚为独特，至少有100种以上精巧的针法绣技，如五彩缤纷的衣锦纹满绣、绣画合一的线条绣。精巧细腻的双面绣和晕针、纱针、点针、覆盖针等都是十分独特而精湛的技法。它还采用“线条绣”，在洁白的软缎面料上运用晕、纱、滚、藏、切等技法，以针代笔，以线作墨，绣出来的花纹线条流畅、色调柔和。不仅增添了笔墨的湿润感，还具有光洁透明的质感。